Hydroponic - Meine persönliche startup Hilfe für Anfänger UPDATE

UPDATE : Wie versprochen, wurde der Beitrag von mir geupdatet!
Er verfügt nun über genaue Angaben zum Thema chlor und eine tiefere Erklärung zum Thema Sauerstoff im Wasser, außerdem habe ich die Punkte System verfeinern und ec/ph Messgerät erweitert. Viel Spaß damit!

Nachdem ich nun meinen report geschrieben habe, den ihr euch ebenfalls durchlesen solltet, wenn ihr gerne aus meinen Erfahrungen über12 runs und mehrere Jahre profitieren möchtet, habe ich nun beschlossen, hier noch einmal einen kleinen guide anzufertigen, in dem ich in erster Linie alle Fehler, Missgeschicke und Fehlschläge aufzeigen, sowie Tipps und Tricks beleuchten werde, von denen ich der Überzeugung bin, dass sie jedem Anfänger hilfreich sein werden und dass es sich um essentielle Dinge handelt, die man bei der hydroponic beachten und wissen sollte.

Natürlich besteht dieser guide rein aus meinen persönlichen Erfahrungen und wenn jemand anderer Meinung ist, darf er diese hier gerne kund tun.

Da mir aufgefallen ist, dass es nirgends eine Zusammenfassung von alledem gibt, was ich hier schreiben werde, hoffe ich, dass auch ihr meine Erörterungen als Bereicherung empfindet. Gut, dann legen wir los:

Ich werde die Punkte einzeln kennzeichnen, damit ihr gegebenenfalls runter scrollen könnt, bis an den Punkt, der euch interessiert!

  1. Beginnen wir beim Aufbau des Systems:

Als erstes musst ihr euch überlegen, ob ihr erstmal eher simpel oder gleich mit etwas mehr Professionalität durchstarten möchtet.
Entscheidet ihr euch für letzteres, so will ich euch gerne aufzeigen, was wirklich Sinn macht und welche Dinge ihr später, wenn ihr mehr Erfahrungen gesammelt habt, noch dazu kaufen könnt.

a) Die Grundausstattung eures Systems (nebst dem System selbst) sollte im mindesten folgendes beinhalten:

Aktivkohle Filter
Starker Ventilator, ausrichtbar, mehrere stufen
Ec Messgerät
Ph Messgerät
Luftfeuchtigkeits und Temperatur Messgerät
Möglichst großer Reflektor

Außerdem braucht ihr:

Kabelbinder - zum befestigen von Geräten und Kabeln

Wickeldraht - zurecht binden der Pflanzen

Chlor - kleine Mengen (0,1g präventiv bis 0,4g aktive Bekämpfung auf 180liter) davon in die Lösung geben, um bakteriellen Verunreinigungen vorzubeugen und um das system vor dem nächsten Gebrauch zu spülen

Alles bis 0,5 auf 180 Liter haben meine ERWACHSENEN Pflanzen geschafft. Ab 0,6 bis
0,7g ist auch bei dieser großen Menge an lösung tötlich, besonders für steckis!

b) Wollt ihr euer System aber etwas verfeinern, so solltet ihr dies in folgender Reihenfolge tun:

Ozongenerator - wird nach dem aktivkohlefilter angeschlossen und vernichtet jeden Rest an Geruch

Aktive Sauerstoff Anreicherung der Lösung - ejnfahc nur eine kleine Luftpumpe, die über einen Schlauch mit einem bimsstein verbunden ist und die Luft durch den Schlauch presst, wodurch diese durch die Löcher des bimssteins, in die Lösung gelangt.

ACHTUNG: Der Sauerstoff der auf besagte Weise ins Wasser gelangt, kompensiert vor allem Dingen den Verbrauch. Frisches Wasser besteht im normal fall aus vielen einzelnen Anordnungen von jeweils 2 wassermolekülen, die ein Sauerstoffatom binden. Je weniger das Wasser bewegt wird, desto schneller löst sich der Sauerstoff aus dem Wasser und es wird schlecht. Außerdem verbrauchen die Wurzeln der Pflanzen einen hohen Tei an Sauerstoff, den ihr durch die blubber Steine kompensiert. Wollt ihr das Wasser darüber hinaus anreichern, gibt es zu diesem Zwecke umwälzpumpen u ähnliche technische Spielereien, welche allerdings teuer in der Anschaffung und erst zu empfehlen sind, wenn alles andere optimiert wurde!

Aktive Luftzufuhr - via einem passenden belüftungsschlauch und einem kleinen an Sauger, wird aktiv und stetig, frische Luft ins Zelt transportiert

Lichtmessgerät - ein Gerät mit dem ihr in der Box ausmessen könnt, wo die Steckplätze bzw positionen im Zelt liegen, welche das meiste Licht abbekommen.

Bessere Pumpe, deren Leistung man hoch und runter regeln kann - die Pflanzen brauchen nicht immer die gleiche Menge an wasserzufur. Ist das wurzel System erstmal richtig mächtig geworden, könnt ihr Storm sparen, indem ihr die Pumpe herunter regelt.

LED - Eine gute LED ist sehr teuer in der Anschaffung und muss wirklich gut sein, um eine 600 Watt ncl zu ersetzen. Ich habe zb auf eine pro emit 450 aufgerüstet, die als Set 1400 gekostet hat und das nur dank Rabatt. Lässt euch keinen China Schrott andrehen! Eine gute led mit über 300 Watt bekommt ihr nicht unter 600 bis 700 Euro und dabei befinden wir uns im unteren Mittelfeld. Die Anschaffung mag gut überlegt sein!

Kühl und Heiz Kombination mit einstellbarem Thermostat - teuer in der Anschaffung, erhältlich zb von dyson ab 400 Euro. Heizt bzw kühlt das Zelt herunter, wenn die Temperatur nicht auf dem gewünschten, eingestellten Messwert liegt.

Co2 generator - macht genau was er aussagt, nämlich für einen höheren co2 Gehalt zu sorgen, was die Produktivität der Pflanzen enorm steigern kann. Allerdings muss das Zelt hierfür präpariert werden, damit nicht alles entweicht. Aufwändig und nur lohnend, wenn alles andere bereits ausgearbeitet wurde und die Abläufe einem in Fleisch und Blut über gegangen sind.

Zubehör zum verfeinern der Abläufe:

Trockennetz - Kauf dir zb ein großes mückennetz für kinderbetten (ca 12 Euro, kika) und Spanne es in deiner Box auf. So kannst du bequem alles trocknen.
Solltest du außerdem einen Teil früher ernten müssen, kannst du weitere Teile des Netzes über bananen Kisten aus dem Supermarkt spannen und darauf dann die früher geernteten buds auflegen und trocknen.

Verschiedene Siebe und einen Eimer für die Hasch Produktion

Spezielle Scheren und weitere ernte Erleichterungen

c) Nachdem wir dies nun geklärt haben, kommen wir gleich zu verschiedenen Fehlerquellen, der einzelnen Geräte und Teile:

  1. Abfluss

Je nach Aufbau des Systems, sind bei einem hydroponic System sind die abflüsse meist der erste Schwachpunkt.

Ist das abflussrohr zu eng gewählt, werden die Wurzeln der Pflanzen dieses irgendwann verstopfen und die Lösung wird überlaufen, weil immer mehr Wasser nachgepumpt wird.
Meist besitzen die abflussrohre aber nur einen durchlass von ca 2,5 bis 2,8 cm.

Ich empfehle dir daher deinen Abfluss selbst zu erweitern, wenn dies möglich ist. In diesem Falle solltest du einen Abfluss mit 4 bis 4,5 cm durchlass einbauen, damit die Wurzeln nie wieder den Abfluss verstopfen können.

  1. Der Ventilator

Wer einen zu Schwächen vemtilator wählt oder ihn falsch ausrichtet, der wird bald Probleme bekommen.

Einerseits kann es gegen Ende der Blüte zu Budfäule kommen, was bedeutet, dass deine buds von innen heraus zu faulen beginnen, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und wegen des schwachen ventilators, zu wenig luftbewegung stattfindet.
Somit ist ein starker Ventilator die erste Regel. Mehrere Stufen, damit man ihn, je nach Phase und Größe der Pflanzen, richtig einstellen kann.

Außerdem sollte der Ventilator an einer Kette und so befestigt sein, dass man ihn damit Höhen verstellen kann…
Die Möglichkeit ihn auch von der Richtung her unterschiedlich ausrichten zu können, ist ebenfalls anzuraten.
Die richtige Ausrichtung kann gerade bei ncl Lampen einen riesigen Vorteil bringen.

Als Beispiel nehme ich meine eigene Erfahrung.
Als ich einen zu schwachen Ventilator hatte, faulten mir nicht nur einmal die buds, sondern ich musste die Lampe auch viel höher hängen. Ich arbeite mit einer 600w ncl Lampe. Diese werden unglaublich heiß. Seid ich nun aber den Ventilator durch einen stärkeren Ersatz und diesen richtig ausgerichtet habe, muss ich selbst die ncl Lampe, wärend der Blüte nicht weiter von den buds entfernt aufhängen, als ca 30 cm und erhalte keinerlei Verbrennungen.

Dafür lasse ich den Ventilator mit höchste Kraft direkt unter der Lampe hindurch und über die Köpfe der buds blasen. So wird die heiße Luft sofort abtransportiert und durch die Geschwindigkeit abgekühlt.
Dies bringt mir den Vorteil, dass die unteren buds deutlich stärkeres Licht abbekommen, als wenn die Lampe 60 cm entfernt zu den Köpfen der Pflanzen hängen müsste. Das führt zu enormen ertragssteigerungen.
Allerdings muss das ganze mit Vorsicht gemacht werden und man muss sich langsam herantasten, um eventuelle Verbrennungen zu vermeiden.

Dies bringt mich zum nächsten Punkt

  1. Der Reflektor

Der Reflektor sollte möglichst groß ausfallen.
Je größer der Reflektor, desto besser die Ausleuchtung in der Box.
Allerdings müsst ihr eines unbedingt beachten.
Der Reflektor heizt sich auf und transportiert die Hitze, welche die Lampe abgibt, an gewissen Stellen hin zu seinen außenpunkten.
Ihr müsst also die Lampe einschalten, warten bis sie sich voll aufgeheizt hat und dann die Ränder des Reflektors entlang mit der Hand fühlen, wo starke Hitze spots entstehen.
So wisst ihr dann ganz genau, an welchen Stellen ihr besonders vorsichtig sein müsst und welche buds ihr am besten mit Draht etwas in eine andere Richtung spannt, damit sie gerade an den Stellen, wo der Ventilator nicht mehr stark genug bläst, keine Verbrennungen erhalten.

  1. Die Belüftung

Wenn eure Lüftung nicht stark genug ist oder ihr diese falsch einstellt, könnte es im Zelt entweder zu feucht oder zu trocken werden.
Die Luftfeuchtigkeit spielt eine tragende Rolle bei der Entwicklung der Pflanzen und sollte je nach Wachstumsphase richtig eingestellt werden.
Gerade im Wachstum tut den Pflanzen eine möglichst hohe Luftfeuchtigkeit gut. Auch wärend der ersten Blüte brauchen sie noch eine hohe Feuchtigkeit. Je mehr es dann gegen das Ende zugeht, desto weiter muss man die Luftfeuchtigkeit herab setzen, weil sonst Fäulnis in den buds entstehen kann. Außerdem steigert das exakte einstellen der Feuchtigkeit ebenfalls die erträge. Gegen Ende sollte im bestfall eine Luftfeuchtigkeit von 35% in der Box herrschen.

Das Problem ist allerdings, dass die Pflanzen selbst immer mehr Feuchtigkeit produzieren, je größer sie werden und je fetter die buds wachsen.
Ist auch logisch, denn sie nehmen nicht nur Feuchtigkeit auf, sondern geben auch welche ab.

Wenn eure Belüftung also zu schwach is, ist es das selbe Problem, wie mit einem zu schwachen Ventilator. Der luftaustausch ist zu gering, was dann schimmel und Pilzen das perfekte Umfeld bietet, wenn es auch noch schön feucht ist.
Wenn ihr die Luftfeuchtigkeit nicht weit genug runter bekommt, trotz guter Belüftung, wird der Ventilator wider umso wichtiger. Er sorgt für Bewegung der Luft, kühlt diese ab und lüftet die buds gut durch.
Außerdem könnt ihr mehrfach am Tag das Zelt aufmachen und stoßlüften und im Anschluss für einige Zeit zb die Reißverschlusse zb offen lassen. Das könnt ihr auch allgemein machen, wenn ihr die Luftfeuchtigkeit gar nicht in den Griff bekommt. Lasst einfach links und rechts einen kleinen Spalt offen. So kann die Lüftung ihre Arbeit noch gut verrichten und trotzdem kann die Luftfeuchtigkeit zusätzlich entweichen.

  1. Die Pumpe

Eine verdammt große und heikle Fehlerquelle ist die Pumpe des Systems, welche die Lösung (je nach Art des Systems) zu den Pflanzen transportiert. Da in einem hydroponic system meist mineralische Dünger zur Anwendung kommen, weil diese nicht organisch sind und somit die Verunreinigung der lösung mit Bakterien definitiv unwahrscheinlicher machen, bilden sich gerne salze im Becken, welche sich dort Ablagern.
Gewisse Umstand können zu einer starken Versalzung des beckenbodens führen, was dann wiederum die Pumpe beeinträchtigen oder ausfallen lassen kann. Außerdem verstopfen so mit der Zeit auch die Bewässerungs düsen des Systems, was dann erstens, für zu wenig Wasser an den Pflanzen sorgt und zweitens, kann deshalb ebenfalls die Pumpe ausfallen, weil zu viele düsen verstopft sind und deshalb der Gegendruck zu hoch ist.

Dies gilt für jede Form der Verschmutzung der Pumpe. Ich empfehle euch deshalb, solltet ihr ein vorgefertigtes System gekauft haben, die dazugehörige Pumpe und deren Leistung gut zu prüfen und eventuell eine bessere und regelbare Pumpe zu kaufen. Pumpen im Bereich 150 bis 300 Euro sind meist richtig gut ausgestattet, brauchen weniger Storm für mehr Leistung und sie pflegeleichter.

Auserdem empfehle ich euch dringendst einen vorfilter für die Pumpe zu bauen.
Dies ist ganz einfach und man braucht nur einfachste Mittel.

Mein erster, selbst gebastelte vorfilter bestand aus einem Staub filter meines PCs. Das ganze war nichts anderes als ein extrem dünnes blech, dass wie ein Sieb, mit vielen kleinen Löchern versehen war und das ich mir zugeschnitten und dann in das gitter über dem ansaug Ventil eingepasst habe.
Das hat es fürs erste getan und gute Dienste erwiesen.

Allerdings sollte man auf die Dauer eher folgendes tun:

Kauft euch im Baumarkt eine grobe und eine feine filtermatte.
Die sind zwar nicht billig, aber wenn ihr von beiden jeweils ein Stück von der Größe 40 x 40 cm kauft, könnt ihr daraus wirklich viele filter bauen.

Nehmt dann die matten und das gitter, das über dem ansaugventil eurer Pumpe liegt und haltet es auf die matte. Schneidet dann mit einem cutter Messer rund herum und wiederholt das selbe bei der zweiten matte.
Paßt das ganze dann noch etwas an, indem ihr es weiter zuschneidet und legt dann erst den groben und anschließend das feine Filter Stück hinein. Seht ob alles passt und fertig. Der perfekte Filter und Schutz vor versalzungen im Inneren der Pumpe.

Nach jedem turn muss der Filter gewaschen oder gegebenenfalls erneuert werden. Außerdem ist die Pumpe zu zerlegen und zu reinigen.
Das ist sehr wichtig, da oft in der Pumpe selbst ebenfalls sehr feine Filter eingebaut sind, meist extrem feine gitter, die durch die salze verstopfen, bis die Pumpe ebenfalls ausfällt. Fällt eure Pumpe also während des turns aus, ist das die erste Fehlerquelle. Kontrolliert dann alle Filter auf ihre Durchlässigkeit.

Zweite Fehlerquelle ist ein versalzener antrieb, der zu schleifen beginnt. Antrieb reinigen, fertig.

Zum entfernen hartnäckiger salze könnt ihr Zitronensäure nehmen.

  1. Die Spritzdüsen

Wie bereits oben erwähnt, können einzelne düsen verstopfen.
Geschieht dies in größerer Anzahl während eines durchlaufes, der schon weiter fortgeschritten ist, habt ihr natürlich ein Problem.
Meist kommt man nicht so einfach an alle Stellen des Systems heran, was natürlich auch stark von der Bauweise abhängig ist.
Ihr solltet den wassefluss immer gut im Auge behalten. Wenn euch vorkommt, die Wassermenge, die aus dem Abfluss rinnt, hätte abgenommen, dann hebt die Platte oder woraus immer euer System besteht, einfach ganz vorsichtig an und leuchtet die düsen ab.
Sind mehrere ausgefallen oder geben kaum Wasser ab, so könnt ihr versuchen jene zu tauschen, welche ihr besser erreicht. Aber Vorsicht! Ihr wollt nicht die Wurzeln beschädigen.

Ist es zu umständlich oder schadhaft die düsen zu tauschen, so zieht sie einfach mit einer zange heraus. So schießt das Wasser zwar nur noch in eine Richtung, aber mit solchem Druck, dass das bei ausgewachsenen wurzel systemen kein Problem ergibt. Das wichtigste ist die rechte Wassermenge, die ordentlich im. System verteilt wird, so können die Wurzeln das Wasser auch von weiter entfernten stellen ableiten. Sie dürfen nur nirgends vollkommen austrocknen. Durch den hohen Druck verteilt das Wasser sich dann von alleine.

Ich rate euch nach dem ersten Wechsel der düsen direkt größere einzubauen, also welche, die größere Löcher besitzen, die nicht so schnell verstopfen.

  1. Das ec Messgerät

Das ec Messgerät besteht meist aus einem Stift förmigen Gerät, das vorne einfach nur einen Kontakt aufweist und eine schwarze Fläche, über welche die salze gemessen werden.

Diese Geräte sind fast nicht kaputt zu kriegen, aber ein Problem weisen Sie auf, das man unbedingt kennen muss.
Sie neigen dazu, eine nicht wirklich sichtbare Schicht an salzen auf der schwarzen Fläche abzulagern, bzw in die leicht aufgeraute Fläche einzulagern.
Das führt dazu, dass die Messung nicht mehr korrekt ist und ein viel zu niedriger Wert angezeigt wird.

Um dies zu verhindern, muss das Gerät 1. Regelmäßig mit klarem Wasser gespült werden und 2. Mindestens alle 2 Wochen mit zahnpaste und einer alten zshnbürste (desinfizieren) ordentlich und auch wirklich mit Kraft, geschrubbt werden. In erster Linie ist es die schwarze Fläche, die geschrubbt werden muss. Bei dem metallenen Kontakt reicht es, wenn ihr ihn vorsichtig mit der zshnbürste und zahncreme reinigt.

Außerdem musst ihr unbedingt die Batterien im Auge behalten, denn auch diese führen zu falschen Messungen, wenn sie zu schwach werden.

Zuletzt rate ich euch noch dazu, euch eine ec Prüf Flüssigkeit zu besorgen:

Measury conductivity Standart/ leitfähigkeits standard

Diese Flüssigkeit findet ihr auf Amazon, wenn ihr die gerade genannten Worte in der suchleiste eingebt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist diese Flüssigkeit auf einen ec von 1,4 festgesetzt, was es euch erlaubt, euer ec Messgerät regelmäßig zu überprüfen.

Wenn ihr euch daran haltet, wird es keine Probleme bei den Messungen geben.

  1. Das ph Messgerät

Hier gibt es vor allem zwei Dinge, die man unbedingt beachten muss.

a) immer Aufbewahrungsflüssigkeit verwenden, denn die Linse darf nie austrocknen (im Notfall Wasser)

b) regelmäßig die Batterien prüfen, da sonst die Messung nicht mehr korrekt abläuft.

C) regelmäßig nach kalibrieren und mit ph genormten Flüssigkeit testen, ob noch richtig gemessen wird.

Außerdem solltet ihr euch zusätzlich einen Schütteltest besorgen. Diesen könnt ihr zwischendurch verwenden, um zu überprüfen, ob eure Sonde noch richtig geeicht ist, bzw könnt ihr im Falle eines Ausfall der Sonde, auch eine Zeit lang nur mit dem schüttelte arbeiten. Manche machen das allgemein, is mir aber zu wenig.

Der ec schüttelte besteht aus einer testflüssigkeit, einem Röhrchen und einer farbtabelle, an der ihr den ec ablesen könnt. Ihr füllt Wasser aus der Lösung in das rochrchen und gebt 2 Tropfen der test Flüssigkeit dazu, schüttelt und schaut wie sich alles verfärbt hat.
Sehr simpel und zuverlässig und verhindert Fehler durch falsch geeichte Sonden. Ich verwende das ganze einmal pro Woche zum gegen prüfen, ca.

  1. Das vorschaltgerät (Netzteil)

Gerade bei 600 watt ncl Lampen, werden diese Geräte gerne sehr heiß.
Außerdem können Fehler in der Elektronik entstehen, sollten die shcutzschaltungen dann nicht funktionieren und dieses glühend heiße Teil noch heißer werden, kann einiges geschehen.

Sollte euer vorschaltgerät also zu jenen gehören, die schon im Normalbetrieb sehr heiß werden, dann rate ich euch, stellt sie mindestens 35 cm entfernt zum Zelt auf, platziert sie auf einem Teller und stellt einen kleinen Ventilator auf, der das Gerät während der Betriebszeit der Lampe herunter kühlt.

Nachdem wir nun also die sektion System abgeschlossen haben, kommen wir nun zum nächsten Punkt:

c) Der Anbau

  1. Die Stecklinge

Ihr müsst euch natürlich erstmal überlegen, ob ihr lieber selbst zwei oder drei Mutter Pflanzen halten oder diese in einem Shop oder privat kaufen möchtet.

Auch bei Stecklingen gilt es, ein paar Dinge zu beachten, ehe ihr loslegen könnt.

  • Sucht die Stecklinge immer erst nach parasiten ab, ehe ihr sie in die Box stellt. Auch die Wurzeln!

  • die Lösung darf nicht über einem ec wert von 0,6 liegen.

*maximal 400 Watt, besser 350 Watt.

  • ACHTUNG! Nicht jedes System ist auf Steinwolle ausgelegt! Ihr müsst gut aufpassen, welche Art Stecklinge ihr nehmt, sonst sterben euch die Wurzeln ab oder ihr holt euch Krankheiten ins System, weil der Durchfluss zu gering ausfällt. Mir sind von 26 Pflanzen insgesamt 8 elendig eingegangen, weil mein System nicht kompatibel ist, mit derartigen Substraten.

  • je nachdem wie euer System aufgebaut ist, muss gut überlegt sein, wie viele Stecklinge ihr einsetzen wollt. Außerdem müsst ihr die Anordnung danach vornehmen, welche Art von Wachstum ihr trainieren wollt. Dazu später mehr.

  1. die Anordnung

Wie bereits erwähnt, besteht mein System aus einer Platte, in die 36 Steckplätze eingelassen wurden. Jeweils 6 x 6 im Quadrat, minus 2 Plätze, wegen dem ablauf System. Ich habe für mich herausgefunden, dass die beste Anordnung folgendermaßen aussieht:

Die beiden Reihen ganz außen, links wie rechts, werden vollständig bestückt. Dann wird links wie rechts eine komplette Reihe ausgelassen und die beiden mittleren Reihen ebenfalls voll ausgelastet. Durch die beiden freien Reihen wird gewährleistet, dass Licht bis zu den unteren Teilen der Pflanzen fallen kann, was auch unten für gute ertrage sorgt. Letztlich ist es nämlich egal wie ihr sie anordnet, ab einer gewissen Anzahl an Stecklinge, werden immer ein paar Pflanzen kleiner ausfallen, aber man hat 1. Die Sicherheit, dass auch ein paar total Ausfälle nichts ausmachen und 2. Mit der richtigen Anordnung trotzdem gute ertrage, auch auf den kleineren Pflanzen. Der Rest wuchert dafür umso stärker.

  1. Training

Es ist sehr wichtig, dass alle Stecklinge von Beginn an mit dem Ventilator etwas Wind verpasst bekommen. Dadurch werden die Stämme früher verstärkt, was gerade in hydro Systemen sehr wichtig ist, weil die Erde fehlt, in der die Wurzeln sich vergraben können. Um ein robustes Wachstum also zu fördern, muss ständig ein leichter Wind dafür sorgen, dass sie sanft bewegt werden.

Ab dem ausbilden der dritten Nodie (Punkt an dem neue Triebe bzw blattpaare austreiben), könnt ihr theoretisch damit beginnen, eure gewünschte beschneiden Technik anzuwenden. Informiert euch dafür bitte eigenständig, denn hier geht es um die Grundlagen der hydroponic.

  1. Der Spaß Beginnt

Gerade in der ersten Zeit ist es sehr wichtig, dass ihr Nährstoff und ph wert extrem gut im Blick behaltet.
Je gesünder eure Pflanzen in Kindheit und Jugend Phase sind, desto mehr Ertrag werden sie bringen und desto robuster werden diese.
Kleine Pflanzen neigen schnell zur uberdüngung, also ist hier weniger besser als mehr.

Die ersten drei Tage nach dem einsetzen, wird sich oft nicht viel tun, weil die Pflanzen, je jachdem, wie lange ihr gebraucht habt um sie zuhause einzusetzen, einen mehr oder weniger großen Schock erlitten haben. Wenn ihr mit NCL oder ähnlichem arbeitet, hängt die Lampe die ersten drei Tage lieber etwas höher, bis die Pflanzen sich eingewohnt haben.

Nach diesen drei Tagen könnt ihr langsam die Watt hoch ziehen und die Lampe auf die passende Höhe sänken.

Außerdem solltet ihr immer erst kontrollieren, wie hoch der optimale ec Wert eurer Sorte liegt. An diesen nähert ihr euch binnen der ersten 2 Wochen langsam an.

Ihr werdet feststellen, dass die Pflanzen nach spätestens 3 Tagen richtig zu schießen beginnen. Den richtigen Zeitpunkt abzuschätzen, auf 12/12 Stunden umzustellen, ist eine Sache der Erfahrung und hängt von der gewünschten grow Technik ab.

Wollt ihr keinerlei Beschneidung vornehmen (was ich für Anfänger empfehle, um erst mal das Wachstum an sich zu beobachten) und wollt die Pflanzen nicht extra niedrig halten, sind 6 bis 10 Tage Wachstum leicht ausreichend, können unter Umständen sogar schon zu lange sein. Das ist ganz abhängig von der Geschwindigkeit des Wachstums der Stecklinge usw. Eine gute Regel ist aber, dass ihr spätestens bei 30 bis 35cm Höhe umstellen solltet (je nach Sorte).

Es dauert 2 Wochen, bis die Pflanzen auf die Blüte umstellen, in denen sie noch munter weiter wachsen und die meisten Sorten Strecken sich nach der Umstellung noch um 115% bis 130%, wenn es ein ausgeglichenes indika sativa Verhältnis ist. Merkt euch diese Regel, dann kann nicht all zuviel schief gehen. Außerdem gewinnen auch die großen buds ordentlich an Länge, wenn sie wachsen, wie sie es sollen.

  1. Die Tricks

Wie bereits erwähnt, kann es passieren, dass die buds ordentlich in die Länge gehen und allgemein, anfänglich auch wenig Licht nach unten durch kommt, weil die Pflanzen wärend der mittleren Wachstumsphase sehr dicht bewachsen sind mit großen blättern. Das legt sich aber, weil sie sich weiter Strecken, aber nicht viel mehr blattwerk ausbilden.

Was gut funktioniert ist, wenn ihr die langen Stiele, mit den großen buds, mit bindedraht so umspannt, dass mittig wider mehr Licht nach unten fällt und die bids selbst etwas tiefer hängen. So habt ihr mehr Spielraum in der Höhe, könnt sie trotzdem optimal zum Licht ausrichten und die unteren buds bekommen mehr Licht.
Allgemein. Kontrolliert alle paar Tage, ob ihr nicht irgendwo etwas umbinden solltet, um allen mehr Licht zuzuschreiben.

Außerdem könnt ihr, wie schon oben, unter dem Absatz ausrüstung erwähnt, den Ventilator so ausrichten, dass die Hitze der Lampe direkt abtransportiert wird und ihr so auch bei ncl Lampen, eine deutlich niedrigere Position über den Pflanzen ermöglichen könnt, ohne diese zu verbrennen. Ihr müsst dazu aber exakt arbeiten und euch Schritt für Schritt heran Tasten. Der Ventilator muss dazu stark genug und genau so ausgerichtet sein, dass er direkt zwischen den Köpfen und der Lampe hindurch bläst, korrekt mitten durch den heißesten Punkt hindurch.

Ich habe dadurch erreichen können, dass ich meine Lampe nur ca 30 bis 35 cm über den Pflanzen hängen habe, wenn sie direkt unter der Lampe stehen, solche die 10 cm daneben liegen, können sogar bis auf 17 bis 20 cm unterhalb der Lampe wachsen, ohne sich zu verbrennen oder großartige hitzeschäden aufzuweisen. Allerdings sollte man das ganze vorsichtig betreiben und vor allem gegen Ende hin erst so niedrig ansetzen, denn dann is es halb so tragisch, wenn die Blätter sich etwas von der Lampe abwenden.

So… Fürs erste reicht das erst mal. Ich werde das ganze bald fortsetzen und damit beenden. Es fehlen noch einige Punkte, aber keine Sorge, die trage ich bald nach. Wer fragen hat oder etwas vermisst, der soll bitte einfach Anregungen posten, dann nehme ich das ganze mit auf und versuche eure Fragen zu beantworten.

Ich hoffe ich konnte auch damit schon einige Fragen der Neulinge beantworten.

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Schöne Arbeit,danke,
wegen dem Chor: wieviel nimmst du auf nen Liter Wasser?

gut gemacht, danke dafür.
Ich mische Wasserstoffperoxid ins Wasser so das ich auf 1-2% komme.Verhindert die Wurzelfäule (bin total faul was Wasserwechsel betrifft. Meine Mutterpflanze steht jetzt seit ca 3 Monaten im gleichen Wasser, ich kippe nur Ersatz zu).

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Also wenn ich mich richtig erinnere, waren das 0,1 bis 0,6 gramm auf 180 Liter. Allerdings sollte man sich rantasten. Man weiß ja nie so ganz genau wie viel Wasser im Tank is, wenns größere sind.

0,1 bis 0,2 zum vorbeugen, 0,4 bis 0,6 zum bekämpfen von Erregern und 0,3 wenn man sich nicht ganz sicher ist.

Und bezüglich dem Wasserstoffperoxid:

Brauchst du da nicht riesige Mengen? Woher und zu welchem Preis bekommst du die denn so einfach?

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1l SANOSIL 015 (höhere dosis ist gefahrengut) kostet circa 14 Euro.

Wer jedoch Wasserstoffperoxid nimmt, muss darauf achten dass er keine Dünger mit Bakterienmischungen nimmt, da diese gekillt werden.

Ich glaube es sind 1 oder 2 % also geht es noch mit ner Flasche auf 100l

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Ebay oder Amazon, weiß nicht mehr. 11 % in 5l Kanister. Hab, glaub ich, so 15 Euro gezahlt.

hi,

ich benutze selber die Nährstoff-film-technik, ( Wasserstoffperoxid 12% FOOD GRADE I 5 Ltr. I)
Verstehe ich das richtig das ich 1% davon in meinen tank (80L) tuhe, sprich 80ml. Soll ich dann in zukunft wen ich zb. 20L nährstofflösung dazukippen die auch mit Wasserstoffperoxid versetzen?

Und hast du eine ahnung wieso bei mir de PH wert über nacht von 6.4 auf 4.2 fällt. Am anfang ist er immer gestiegen so wie es sich gehört, aber jetzt fällt er über nacht immer.

Hi,
Wasserperoxid: 80ml-ja, 20l dazu-20ml.
PH Wert-keine Ahnung, hatte das auch und bin deshalb wieder auf Cocos zurück.
evtl könntest du Härtestabilisator nutzen damit die Schwankungen nicht so irre sind. Aber ob die Pflanzen das abkönnen weiß ich nicht.

Das deutet auf Pilze hin… Pilze oder sehr aggressive Erreger.