Wir bauen eine Lampe

Servus grower Gemeinde,
da es doch so einige Interessenten gibt, zeige ich euch meine DIY Led Beleuchtung
Den ambitionierten Schraubern unter uns sei gesagt, was für euch logisch erscheinen mag, für andere ist es das nicht. Deshalb ist das Ganze etwas ausführlicher beschrieben, sodass es für jeden verständlich sein sollte.
Was brauchen wir?


von links nach rechts sind das:
4 CPU Kühler Arctic Freezer 11 LP (95W TDP) oder andere mit vergleichbarer Kühlleistung (zB Arctic Freezer 64 plus)
4 CoB Led Bridgelux Vero 29 BXRC - 27E10K0 - D - 73 - SE, oder BXRC - 35E10K0 - D - 73 - SE, wenn ihr damit auch in der Vegetation beleuchten wollt, (27=2700k, 35=3500k) ich habe die 2700k Variante, weil ich damit nur in der Blüte beleuchte
1 Treiber Mean Well HLG - 320 - C2100
1 12Volt Netzteil, (hat man (wie ich) evtl irgendwo rumliegen)
Wärmeleitkleber Arctic Silver >7,5 W/mK Wärmeleitfähigkeit
Kabel , bei mir AWG22, es gehen auch andere ( aber nicht zu dick, das Loch in den LED ist klein)
8 Aluprofile 50cm lang, in L-form 20mmx20mmx2mm
Schrauben und Muttern, ich habe M5 genommen, Schraubenlänge 16mm
Kleinmaterial wie Wagoklemmen oder Lüsterklemmen, Kabelbinder, Heißkleber
Werkzeug, Zollstock (Metermaß), Bohrmaschine/Akkuschrauber

Wenn ihr keine Werkbank habt, legt ihr euch ein Brett auf den Tisch, denn schnell rutscht man beim Bohren aus und der gute Tisch ist evtl. beschädigt
Zuerst sollten die Kühler vorbereitet werden, bei neuen ist ab Werk schon Wärmeleitpaste aufgetragen, diese muss unbedingt runter, dazu nehmt ihr ein Stück Karton und schabt mit der glatten Seite erstmal das Gröbste von der Paste ab, jetzt nehmt ihr Küchenpapier und Nagellackentferner, Nitro-/Universalverdünner oder was ähnliches und reinigt die Fläche, aber wirklich sauber, es darf keine Paste mehr drauf sein, sonst hält euch der Wärmeleitkleber nicht. Im schlimmsten Fall fällt die LED ab und verbrennt, ausserdem geht die Lampe aus.
Hier seht ihr mit Wärmeleitpaste und einmal ohne


Es schadet auch nicht, wenn man mal kurz über die Hinterseite der LED mit nem leicht feuchten Tuch drüberwischt :wink:
Mischen wir den Kleber an, der von mir verwendete Wärmeleitkleber
hat ein Mischungsverhältnis von 1:1, also drücken wir jeweils aus jeder Spritze die gleiche Menge, als Behälter zum den Kleber mischen eignet sich der Verpackungsdeckel der Kühler hervorragend
zum Kleber wird eine kleine Plastikspachtel geliefert, mit dieser mischt ihr die zwei kleinen Häufchen zusammen, die Menge sollte so ca das Volumen einer Erbse haben.
Macht diesen Schritt für jeden Kühler einzeln, also Kleber anrühren :arrow_right: verkleben, und dann erst wieder passende Menge Kleber mischen für die nächste CoB/Kühlerkombination, es bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Verarbeitung des Klebers.
Wenn der Kleber schön vermischt ist trägt man das Gemisch mit der Spachtel auf den Kühler auf
Jetzt eine Led am Rand nehmen und mit der Unterseite (zuvor von der Wärmeleitpaste befreite Seite) auf dem Kühler platzieren. Die Klebefläche der Led und des Kühlers haben nahezu die gleiche Größe, versucht das möglichst gut auszurichten, jetzt mit leichtem Druck auf den Rahmen der Led drücken, und drauf achten, dass euch die zwei Teile nicht verrutschen, notfalls könnt ihr noch korrigieren, so sollte das dann aussehen
Die vier könnt ihr vorsichtig zur Seite stellen, in den ersten 5 Minuten lässt sich das Gefüge noch verschieben, oder ihr macht ne kleine Pause :smoking:
und stellt sie dann auf Seite.
Jetzt gehts an den Rahmen, legt zwei der Aluprofile an den Enden im rechten Winkel übereinander zusammen und bohrt ein Loch durch beide Leisten, bei M5 Schrauben hab ich nen 5,5mm Bohrer genommen.( :thinking: :thinking: jetzt merk ich, dass ich beim Bilder machen nachlässig war :shushing_face:)

und jetzt erstmal auch kein bock mehr :grin:

Nach einer kleinen kreativen Pause gehts jetzt weiter, nachdem ihr alle vier Ecken gebohrt und verschraubt habt, sollte nun ein Quadrat :black_square_button: vor euch liegen. Nehmt ein weiteres Aluprofil und legt es parallel zu einer der Seiten , darauf achten, dass die inneren Profile auch aufliegen, sonst gibts Höhenunterschiede.


Den Abstand der parallel verlaufenden Leisten ermittelt ihr mit Hilfe eines der vorbereiteten Kühlern, wenn ihr einen in der Hand habt seht ihr, dass es einen Absatz bei den Kühlrippen gibt, dieser Absatz dient als Auflagefläche zum Rahmen. Den Rahmen sollte jetzt aufgebockt werden oder man lässt eine Ecke über den Tisch/Brett, Werkbank überstehen, platziert nun einen Kühler in der überstehenden Ecke und schiebt die noch lockere Leiste unter die andere Seite der Kühlrippen, messt nun den Abstand der oberen Kanten, bei mir waren das 11cm, ihr könnt auch die Lage der Leiste am Rahmen anzeichnen. Wenn jetzt klar ist wo die Leiste hin muss, entfernt ihr den Kühler wieder, und bohrt wie zu Beginn durch beide Leisten und verschraubt diese,
das macht ihr jetzt nochmal auf der anderen Seite des Rahmens.
Soweit, sogut, jetzt sind noch zwei Aluprofile übrig, diese verwenden wir als Halterung für den Treiber, geht dabei wie für die Leisten der Kühler vor. So sollte das Gerüst nun aussehn
Jetzt die Heißklebepistole aufheizen und die Kühler mit dem Rahmen verkleben, jeweils wieder einen nach dem anderen, hier ist wieder schnelles arbeiten angesagt, der Heißkleber kühlt schnell ab und es gibt keine Möglichkeit für Korrekturen, die Kühler müssen direkt an der richtigen Stelle sitzen. Wer sich das nicht zutraut kann auch Silikon verwenden, dann müsst ihr aber einen Tag warten bis das Silikon getrocknet ist. Mit dem Treiber geht ihr auch so vor, platziert ihn schön mittig zwischen den beiden inneren Leisten, seid nicht so sparsam mit Kleber, der Treiber wiegt einiges.

Da das nun alles miteinander verklebt ist, nehmen wir uns die Elektrik vor, zuerst die Verkabelung der Lüfter. Jeder Lüfter hat ein Kabel mit Stecker


wir brauchen nur zwei der vier vorhandenen Leitungen, schwarz (Minus) und gelb (Plus)
Einfach wäre jetzt die Kabel unterhalb des Steckers abzuschneiden, nein, das machen wir nicht, wir holen sie aus ihrem Gehäuse, dazu nehmt ihr eine Nagelschere oder etwas ähnlich spitzes, damit ihr auf das Metall drücken könnt, also: mit der Spitze den Widerhaken runter drücken und gleichzeitig am entsprechenden Käbelchen ziehen, das sieht dann so aus
an der Markierung setzt ihr jetzt den Seitenschneider an und knippst das gebogene Stück ab
das macht ihr bei jedem Lüfter mit dem gelben und schwarzen Kabel, den Rest (den Stecker mit den zwei verbleibenden Kabeln) legt ihr seitlich am Lüfter vorbei und gebt bissel Heißkleber drauf so gesichert kann sich das nicht lösen und aus Versehen in den Lüfter geraten
Die gelben und schwarzen Kabel führt ihr jetzt in der Mitte (über dem Treiber) zusammen und steckt jeweils die vier mit gleicher Farbe zusammen in eine Öffnung einer Lüsterklemme und schraubt sie fest
JA, ich weiß, es gibt schönere Lösungen, aber um das Ganze so günstig wie möglich zu halten, mach ich das halt so. Ohne irgendwelche Verlängerungen zu verwenden.

Wieder zur Sicherheit, gebt ihr überall wo es geht ein paar Tropfen Heißleim an die entsprechenden Stellen, damit die dünnen Kabel fixiert sind.

natürlich sollten da jeweils 4 gelbe und 4 schwarze Kabel drin sein :wink: gegenüber werden dann die 2 Kabel des 12V Netzteils angeschlossen.
Jetzt dreht ihr das ganze Teil um damit die Leds verkabelt werden können
Diese Verkabelung ist etwas tricky, da die jetzt dazu verwendeten Kabel sehr weich und biegsam sind.
Entfernt zunächst an einem Ende die Isolation, geht mit nem scharfen Messer, Abisolierzange, Seitenschneider, Zähne oder auch mit den Fingernägeln, ca 5mm reichen, dann zwischen zwei Fingern die Drähte zusammen drehen

So, jetzt kommt das schwierigste ( wie ich finde) an dem ganzen Projekt, das blanke Ende muss jetzt in eine Led gesteckt werden, aber so, dass das Kabel nicht mehr raus rutschen kann.
An den markierten Stellen gibt es einen Mechanismus, der eigentlich zum Lösen der eingesteckten Kabel dienen soll, ich hab das nun andersrum benutzt, also zum einstecken.

Das ist allerdings ein großes Gefummle, und es besteht die Gefahr abzurutschen und die Phosphorschicht zu beschädigen. Denn ihr müsst mit der Spitze einer Nagelschere diesen Mechanismus betätigen, von aussen nach innen. Am Besten mit einer Lupe mal das Fenster beäugen, in einer Ecke sieht man da was.
Ansonsten fällt mir nur die Benutzung eines Kabels mit einem starren Draht, oder evtl das Auftragen von Lötzinn, auf die Drähte ein, sodass sie sie starr genug wären, um das Kabel in die Led zu drücken.
So, ihr fangt an einer Led an, zuerst reicht ein ca 20cm langes Stück Kabel, das steckt ihr in eines der seitlichen Löcher, ob ihr bei Plus (+) oder Minus (-) anfangt bleibt euch überlassen, wichtig ist nur, dass ihr dann am Gegenstück mit dem Kabel zur nächsten Led weiter machen könnt. Seht ihr auch auf dem Bild oben.
Als Beispiel: erstes Stück 20cm steckt in Plus(+), dann müsst ihr von Minus(-) der selben Led zur nächsten Led die Strippe legen, und dort in Plus(+) stecken, in den Minus(-) Anschluss ein Kabel stecken und zur dritten Led wieder in Plus(+), zur vierten Led gehts wieder von Minus(-) nach Plus(+), jetzt nehmt ihr wieder ein ca 20cm langes Stück Kabel und steckt das in Minus(-), nun solltet ihr zwei 20cm lange Kabel haben, die dann mit dem Treiber verbunden werden. Auch hier auf die Polarität achten! Auf dem Treiber steht Output mit Kabelfarben und Plus (+) Minus (-) Angabe

Ok, jetzt sind die Lüfter und Leds verkabelt, nun zum letzten Schritt in der Verkabelung, man nehme ein gebrauchtes Stromkabel, zB. von einem alten Computer, einer alten Kaffee-/Waschmaschine oder sonst was, wenn ihr nichts rumliegen habt, kauft euch im Baumarkt oder was ihr so in der Nähe habt, ein Verlängerungskabel oder eine 3er Steckdosenleiste, wir brauchen davon nur den Stecker und das Kabel, hier hab ich ein nicht genutztes Kaltgerätekabel zerschnitten
hier sind schön die drei Adern im Inneren der Ummantelung zu sehen, jetzt bereiten wird das Kabel mit Stecker vor, am abgeschnittenen Ende macht ihr ca auf einer Länge von ca 5 - 6 cm die schwarze Ummantelung, dazu nehme ich ein Cuttermesser, oder vllt. besser bekannt als Teppichmesser :wink:
Schneidet damit bei diesen 5-6cm einmal rum herum, nicht zu tief, ihr könntet die Isolation der innen liegenden Drähten verletzten,biegt nun das Kabel so, dass ihr den gerade gemachten Schnitt sehen könnt, durch das Biegen wird der schwarze Mantel gedehnt und es lässt sich leichter ohne grossem Risiko schneiden, bei genügend Spannung reisst das letzte Stückchen des Mantels von ganz allein.

wenn ihr das rundherum durchgetrennt habt zieht ihr das Stück runter und es kommen die spaäter stromführenden drei Leitungen zum Vorschein, bei allen drei entfernt ihr jetzt auch noch ca 1cm der Isolation.
Jetzt kann das so vorbereitete Kabel an den Treiber angeschlossen werden
auf meinem Bild kommt von Links das Kabel vom Treiber, rechts könnt ihr vllt. erkennen, dass da zwei Kabel angeschlossen sind, das dickere ist das zuvor gerichtete Stomkabel, welches die Lampe mit Strom versorgt, dazu hab ich noch das 12V Netzteil mit angeschlossen, welches die Lüfter mit Strom versorgt. Beim zusammenstecken und anschrauben, achten wir wieder auf die Farben, blau mit blau verbinden, braun mit braun und gelb/grün mit gelb/grün.
Nun, wenn ihr euch sicher seid, dass alles richtig miteinander verbunden ist, kommt der Augenblick der Wahrheit, der erste Test Achtung extrem hell !!
jetzt sieht man ob die Lüfter und Leds funktionieren. Ich hab wieder den Stecker gezogen und hier und da ne Lüsterklemme mit Heißkleber vergossen oder die Kabel mit Heißkleber gesichert.
Als Allerletztes hab ich aussen noch vier Löcher gebohrt, in jedes Seitenteil eines, schön mittig ausgemessen. Durch diese Löcher hab ich eine hochfeste Nylonschnur gezogen, in der Mitte, über der Lampe zusammen geknotet sieht das dann aus wie die Kanten einer Pyramide. Diesen Anblick erspare ich euch erstmal, Diesen Punkt werde ich bei Gelegenheit überarbeiten und hier aktualisieren.
Gratuliere zu eurer selbst gebauten Led CoB Growlampe

kleiner, aber wichtiger Hinweis: ich bin kein Elektriker, ich habe versucht eine Anleitung zu schreiben, die jeder verstehen sollte, und somit relativ günstig an eine leistungsstarke Growlampe kommen kann. Hier fliessen hohe Spannungen, Hausstrom ca 230V, und die vom Treiber ausgegebene Spannung von 146,4V (je Cob 36,6Vx4) und die Stromstärke von 2,1A. Seid konzentriert bei Bau, ein Fehler kann tödlich enden.
Ihr fragt euch sicher noch wie viel Leistung diese Lampe denn jetzt hat :thinking: :sweat_smile:
307,44W = 146,4V x 2,1A
damit lassen sich Zelte von 80x80cm und 1x1m ausreichend beleuchten,
wenn bei mir alles so weit ist, werde ich euch an einem Growreport teilhaben lassen.
Haha, fast vergessen, die Kosten: das Material hat mich ~ca 265€ gekostet.
Das 12V Netzteil, sowie das Kleinmaterial wie Heißkleber, Lüsterklemmen, Kabelbinder etc waren ebenfalls schon vorhanden.
Im Vergleich zu plug&play Lampen bekommt man hier 1W für unter 1€ !

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Kaum läufts nicht wie gewünscht… schon ist der bock weg… hoffe du findest ihn schnell wieder… wird eine brauchbare anleitung ,) dessen vorgesehenes ende einen erfolgreichen anhängenden growreport hier im thema beinhaltet?.. das wäre fein für den interessierten… das gerät gleich in action zu sehen.

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Ich bin auch gespannt auf das Ende, wollte schon seit längerem auch eine LED Lampe bauen mit Cobs aber bisher bin ich nicht dazu gekommen.

Keine Bange, …ich schreib weiter :wink:

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Danke fuer diese for dummies Anleitung und die ganze Arbeit, die Du dir damit machst. Werd das weiterverfolgen; erstmals frohe Ostern :slight_smile:

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:hot_face: puhhh, ich habe fertig :sweat_smile:

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Mit was? Mit dem Bock einfangen? hast es erwischt des blöde Vieh?

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Wow! Erstmal Respekt für eine so auwendige und so genau Anleitung.

Hier muss ich hinzufügen, dass man bei allen Arbeiten an 230V extrem vorsichtig seien sollt und auch umbedingt sicher Stellen dan ein FI-Schutzschalter verbaut. Der Output des Treibers ist aber deutlich ungefählicher ist, vor allem da es sich hier um Gleichspannung handelt. (Man sollte aber noch immer vorsichtig sein.)

Deshalb gilt ja ein Berühungspannung von 50V Wechselstrom und 120V Gleichstrom.

Die 2,1A sind hier relativ egal, da hier schon lange durch den Wiederstand des Menschlichchen körpers limitiert würde. Wobei duch die 140V ein keinenfalls angenehmer Srom fließen würde. Den ich weiß aus eigener erfahrung das es ab 100V DC immer unangenehmer wird :wink:

PS:
Ich würde noch empfehlen den Alurahmen zu erden.

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