Wenn du sagst man kann es messen, dann hast du doch auch Werte an denen ich mich orientieren kann. Sonst macht das Messen ja keinen Sinn.
Dann kannste beim nächsten Durchgang ja deine Werte veröffentlichen.
Zum Thema
Ich würde mit 100% Schema beginnen und dann gucken wie die Pflanze sich entwickelt. Man kann besser später reduzieren als gleich zu Beginn. Und wenn sie dann zu dunkel wird dann gibts einfach weniger Grow Dünger.
Hey Leute,
um nochmal auf die anfängliche Frage zurückzukommen, kann ich nur sagen dass die Genetik einfach die entscheidende Rolle spielt. Hatte in meinem jetzigen Durchgang mit Autos, durch 100% des Schemas und Allmix eine leichte Überdüngung. Falls ich nochmal mit diesen Genetiken arbeiten sollte, würde ich mit 50% Anfangen, ab der Vorblüte auf 100% gehen und nach der 3. Blütenwoche nur noch mit Wasser gießen. Einfach mal mit einer dosierung probieren und deine Erfahrungen fürs nächste Mal berücksichtigen, mehr kann man beim ersten mal nicht machen. Manche meiner Pflanzen sind nach 2 Wochen spülen immernoch grün, Biobizz hat schon ordentlich Power wenn alle Bedingungen, die für die Umsetzung und Aufnahme der Nährstoffe relevant sind, erfüllt werden. Meiner Meinung nach liegen die meisten Probleme mit Biobizz, immer an letzterem und nicht an der verabreichten Menge.
Ich habe geschrieben:
Da steht doch ausdrücklich, dass ich ab Vorblüte nach 100% des Schemas düngen würde, also die Dosierung erhöhe 
?
Außerdem sag ich auch, dass ich das nicht allgemein, sondern in Bezug auf diese Genetik machen würde.
#Olaf #Hanfblatt #hare #camper
Hallo zusammen, so sieht ein erfolgreicher Grow mit 120 Watt Quantumbord far red auf lightmix mit vollem Schema BioBizz und ppm Messung aus. Natürlich, vorab schon mal, ist die ppm Messung nicht das Wichtigste! Ich möchte jedoch anfügen, dass es eine Rolle spielt! Nicht so, wie es hier von einigen gegenteilig dargestellt wird. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung und möchte euch nun daran teilhaben lassen. Ich bin natürlich kein Experte, ich habe jedoch meine Erfahrungswerte. Ein kleiner Reim muss sein. 
Also ich messe folgendermassen:
Das Wasser doppelt. → a. Leitungswasser ca.
220 bis 230 ppm
→ b. Wasser aus meinem
Entfeuchter
ca. 17 ppm
= zusammen ca. 120 ppm bei 50/50 Mischung
Die Nl, also Wasser + Dünger → geht von unter 600 ppm los und steigt bis zum Ende des Grows auf ca. 1400 ppm an.
Den Abfluss, hier Drain genannt. → geht bei unter 1000 ppm los und steigert sich im Laufe der Zeit immer höher, wenn man nichts unternimmt.
In meinem Fall stieg der Abfluss auf ca. 2000 ppm an. Nicht zum Ende des Grows, sondern im zweiten Drittel.Durch meine Aufzeichnungen konnte ich ersehen, dass die ppm im Abfluss überproportional zur NL angestiegen waren und ich etwas tun musste bevor es einen Kritischen Wert annahm. Ich weiß–> kritischer Wert!
Für mich jeder Wert vom Abfluss, der überproportional zum Wert der NL ansteigt. Somit hatte ich schon einen Kritischen Wert erreicht. Für mich also ein wichtiger Indikator, wieviel NL ich anmischen muss, um genug Drain zu bekommen und so einen ordentlichen Abfluss der Ablagerungen zu gewährleisten. So erreiche ich einen proportionalen Anstieg der ppm im Growmedium zur NL und stelle sicher das die Pflanze nicht mehr Nährstoffe zur Verfügung hat, als ich nach dem Schema möchte.
Jetzt werden die Ersten sagen, ich solle doch einfach weniger Dünger und oder Wasser, also weniger NL geben, somit weniger Drain und dann ist der überproportionale Anstig egal, da die Pflanze je nach Bedarf, diesen ausgleicht.
Stimmt nur zum teil und auch wenn es der Wahrheit letzter Schluss wäre, könnte ich doch durch die ppm Messung, den jeweiligen Nährstoffverbrauch der Pflanze ersehen und darauf reagieren.
Es ist jedoch so bei BioBizz, dass ca. 30% des Düngers in der NL, der Pflanze alle zwei bis drei Tage (mein Gießverhalten) sofort zur Verfügung stehen! Das heißt ich kann Mängel über die Menge der Nährlösung und des Düngers (beim Dünger jedoch nur, wenn ich mich nicht an das Schema halte) sofort zu einem mehr oder minder großen Teil ausgleichen und den Überfluss, der später bei der Zersetzung der NL einttitt durch das Messen der ppm erkennen und entgegen steuern. Bei mir ergab sich somit über den Grow verteilt auf einem 12,5 Liter Airpot eine NL Zugabe von 3 bis 5 Litern alle 2 bis 3 Tage und einen Abfluss von min. 50ml und max. 900ml je nach Gießhäufigkeit und Menge. Der Durchschnitt der Drainlösung also Abfluss, lag bei 484 ml. (Das Gießverhalten kam erst ab der dritten Woche voll zum tragen, da es vorher nicht notwendig war so oft zu gießen)
Aus diesem Grund finde ich, dass es ein weiteres nützliches Werkzeug in der Growzucht, auch auf Bioerde und Biodünger also auf und mit organisch, sein kann und nicht grundsätzlich auf diesem Medium außer Acht gelassen werden sollte.
So on, grow on 
denn wir haben alle das gleiche Ziel!!! 
natürlich dicke Dinger!!!
PS: Steinigt mich nicht sofort, auch wenn ihr einer anderen Meinung seit.
Lasst uns diskutieren und das Optimum für uns raus holen.
Edit: Egal ob ppm oder EC, weißt im Endeffekt das gleiche aus.
Niemals, konstruktive Diskussion ist immer erwünscht, erfordert aber auch immer die nötige Anstrengung. Sieht man sehr gut an Deinem Beitrag, den muss ich mir nämlich jetzt nochmal in Ruhe durchlesen um da anständig darauf eingehen zu können.
Ich sammelte ja selber bisher nur mit mineralischem Dünger Erfahrung, bin aber ein sehr aufmerksamer Leser von anderen Techniken und Anwendungen und denke die Basics beider (mineralisch/ organisch) Herangehensweisen verinnerlicht zu haben.
Sowie ich die Diskussion (letzten 2 Jahre) bisher hier im Forum verstanden habe, gibt es nicht die verlässlichen Werte beim EC-Wert messen auf Bio und man kann die Richtlinien, die bei mineralischem Dünger gelten nicht anwenden.
Daher ist es eher kontraproduktiv dem Anfänger damit unnötig zu belasten, da es nur zu Schwierigkeiten führt, also das Anwenden der mineralischen Regel auf organisches Düngen.
Vielen Dank dafür. Genau das macht dieses Forum hier auch aus und ist sehr wertvoll für Dilettanten wie mich, die am liebsten alles verschlingen was es zu dem Thema gibt.
Bis dahin ja erstmal alles gleich wie bei dem Vorgang für die Mineralischen.
Hier fängt es halt an, dass ich mich frage, wie ich dort die Düngermenge und Werte mit vergleichbaren mineralischen Nährstofflösungen vergleichen soll. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eher auf Microsiemens geeicht bin als auf ppm und daher so ein bisschen ohne Gefühl bei deinen Zahlen jetzt bin im Vergleich zu den Werte, die ich in dem Stadium messe.
Was heißt das? Wäre dann eine Überdüngung gekommen, bei dem kritischen Wert und wie zeigt sich das bei den Pflanzen?
Der Tenor, den ich aufgreifen konnte, ist eigentlich immer der gewesen, dass man bei organischem Düngen gar nicht zwangsläufig auf Drain gießen muss, das widerspricht sich ein bisschen mit deiner Aussage, vielleicht könntest Du das nochmal erleuchten. 
Das heißt konkret? Es kommt unten die gleichen Werte raus, wie die oben reinkommen?
Spontan würde ich sagen, einfach ans Schema halten, dann würde man nicht EC-Werte messen, oder ist für dich dieses ´Strikt-nach-Schema` gar keine Option?
Das wäre ja dieses „Nicht auf Drain Gießen“, oder sehe ich das falsch?
Da musst Du vielleicht nochmal erklären, was an der Aussage deines Erachtens stimmt und was nicht, also wo die Widersprüche sind. Habe das auf Grund keiner Erfahrung nicht ganz kapiert was Du das meinst.
Was würde passieren, wenn Du einfach strickt nach Schema gießt?
Ja hättest Du denn EC- bzw. PPM-Werte die für die Keimlings-, Vegetations- und Blütephase als Richtwerte gelten könnten, so in etwa:
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Danke dir für deine schnell und konstruktive Antwort. Ich werde so schnell es geht antworten, wobei deine Zeit nicht zu topen ist.
Gute Nacht. 
Immer mit der Ruhe, lass Dir die Zeit die Du brauchst, laufe nicht so schnell davon 
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Schlaf Gut!
Hallo, ich bin neu hier und möchte nun meinen ersten „ordentlichen“ grow starten. Ich hab bisher mehrere Pflanzen groß gezogen, dies aber mehr oder weniger laienhaft bzw. ohne mir groß gedanken gemacht zu haben.
Gedacht sind 2 Gorilla Glue von BF auf 50%Allmix/50% Lightmix
Nun habe ich gelesen das der Allmix ca. 3 Wochen aktiv ist und vorgewässert werden muss aber die Autos nicht umgetopft werden sollen. Mir stellt sich die Frage… ob der Allmixdünger, bis ihn die Wurzeln erreichen, durch das Wässern nicht aufgebraucht ist? Wir geht man da vor? Sollte evtl. nur die 50% lighmix gedüngt werden? Paar Biobizz Dünger (grow, bloom und max) habe ich als Starterpack noch dazu geholt. Dennoch möchte ich ja so lang wie möglich die fertige Biobizzerde auskosten.
Im Forum oder sonstwo finde ich leider keine passende Antwort auf meine Frage, die Sufu hab ich natürlich auch genutzt 
.
Ach und noch eine, vielleicht etwas doofe Frage aber wie nutzt ihr die 3 Phasen der LED Lampe. Vegi, Vollsp. und Bloom.
Ich hätte ab Beginn die Vegi und Vollspektrumfunktion genutzt und ab Vorblüte die Bloom und Vollspektrumfunktion. Passt das so? Ich finde da sehr wiedersprüchliche Antworten.
Gut Hut!
Heya
Welche Lampe nutzt du? Eine Greenception?
Bezgl der Erde: ich nehme für Autos eigentlich nur den Lightmix. Denn ausschliesslich Allmix ist zu scharf und bei einer Mischung hast du das Problem ja schon erkannt.
Wenn du schon ganz konkrete Pläne hast, könntest du dir überlegen einen eigenen Beitrag oder einen Growreport zu eröffnen. Da findest du dann alles auf einen Blick.
LG
Hallo Syoah,
ja ich hab mich für die GC4 entschieden.
Du meinst nur lightmix und dann nach Düngeschema?
Ich finde die Aussagen zum Thema im Netz sehr verwirrend, überall liest man was anderes.
Deine Aussage zur Erde finde ich aber schlüssig ubd werde dues so umsetzen. Was sagst du zu Lampeneinstellung mit den 3 Phasen? Insbesondere bei den Stecklingen bin ich mir das sehr unsicher ob nur blau oder eben Vollspektrum und Vegi.
Huhu nochmal
Hast du die alte GC4 oder die neue GCx4?
Ich hab mit der alten auch meine Growerkarriere begonnen ^^
Bei den Einstellungen hängt es auch ein bisschen davon ab, wieviele Pflanzen darunter stehen, da nicht alle Quadranten der Lampe ein reines Vegilicht haben - idR leuchtet da nur ein Quadrat.
Bei einer Pflanze würde ich die ersten 7 Tage nur mit dem Vegischalter beleuchten und dann das Vollspektrum mit reinnehmen - bei mehreren Pflanzen von vorneherein beides.
Wenn du die Blüte auslösen möchtest (oder analog bei Autoflowers die Vorblüte erspähst) schaltest du den Blüteschalter an.
In der Blütephase müssen ALLE Spektren laufen - Lichtausbeute ist sonst zu gering.
Es lässt sich aber darüber diskutieren, ob man den Vegischalter in der letzten Lebenswoche ausschaltet.
Nochmal zur Erde: mit ausreichend Erfahrung fangen die meisten Grower an herumzuprobieren was Erdmischungen angeht.
Würde ich einem Anfänger IMMER von abraten wenn der nicht gerade Gärtner ist.
LG
Super. Damit hast du mir alle Fragen beantwortet. Ich habe ein kleines Zelt 40x40 wo nur 2 Pflanzen unter die alte CS4 kommen. Ich glaube das reicht auch für den Anfang und EB.
Nochmals ganz viel Danke für die unkomplizierte und kompetende Hilfe.
Also ich persönlich arbeite mit dem Light Mix nur, grade weil automatics sehr stress anfällig sein könn…umtopfen kann man machen, sollte man aber nicht wenns geht. Mit dem düngen ja man sollte seine Pflanzen definitiv lesen können is einfach da A und O. Ich persönlich hau bei Autos auch den Samen zum keimen in den Topf, bisschen Erde Ansprüchen und wenns schnell geht keimt der erste Samen nach 3 Tagen. Dann ne Woche ruhig lassen, nach ner Woche root Juice drauf von biobizz(rede jetz nur von biobizz Dünger), nimmst 1ml pro Liter, kannste nich viel falsch machen eigentlich. Den hauste ne Woche bis 2 beim gießen mit drauf. Wenn sie dann in die veggie Phase gehen, nimmst den grow Dünger und nimmst da auch für die nächsten 3-4 Wochen auch immer nur 1ml pro Liter. Jenachdem wie groß deine Töpfe sind, nehm wir ma mindestens 8 Liter, dann gib 1 Pflanze in der veggie Phase 500ml Wasser jeden Tag.ab Woche 3 oder 4 kommt bloom und top max dazu auch jeweils 1ml pro Liter und grow machste 2ml pro Liter. Bis Woche 7 kannste die locker alle 24 Stunden mit 500 ml Wasser Gießen.musst natürlich schauen ob in der Zeit auch die Erde dann immer gut trocken is, wir wollen ja wurzelfäule vermeiden. Ab Woche 6 oder 7 musste schauen kannste grow und bloom Dünger schon auf 3ml pro Liter machen, top max lässte auf 1ml ansonsten geh mal auf royal queen da gibs doch so ne art guide und da guck nach blog „der perfekte lichtplan für Autos“ da is nen video bei wo se zwar von easy bloom die Dünger sachen nehm aber wird auch gut beschrieben wieviel du davon nehm sollst und wieviel du sie wässern sollst. Is eigentlich nen ziemlich guter grund lichtplan finde ich. Meine sind ab woche 3 so krass abgegangen und die stehen richtig gut im Saft. Aber das aller wichtigste is einfach und da kommst du nich drum herum deine Pflanzen lesen zu lernen. Ich mess auch kein ec und ph ganz so übertreiben muss man nich. Und wer hier sagt der Light Mix hat bei Auto nix zu suchen spinnt ma total, der Light Mix is perfekt weil er nich zu doll vorgedüngt is was gerade bei Autos perfekt is. Mit Light Mix bis zur ernte bei Autos machste nix falsch
Das hört sich Top an, nach einer gesunden Mischung und keiner Wissenschaft.
Bei jedem Wasser geben den Dünger dabei ?
Wie sieht es mit CalMag bei dir aus ?
Werde das ganze auf jeden Fall so in der Art probieren.
Substrat nehme ich wohl von Compo Grow Light Mix. BioBizz ist ja kaum noch zukriegen 
Also ich komme mit Biobizz auch überhaupt nicht mehr zurecht…1. Bei Light Mix tut sich gar nichts, die Pflanzen werden maximal 40 cm groß.
2. Bei All Mix werden sie sofort gelb und sterben den Heldentod.
Zurück zum Light Mix, ich gieße mit 6,0 PH…mein Gießwasser mit 120 ppm aus der Wasserleitung, ist zuvor abgestanden und anschließend durch einen BRITA Ionen-Filter 2. Mal gefiltert und stehen gelassen.
Deshalb weil ich Grundsätzlich mit weniger senkenden Säure arbeiten möchte und da der Filter meinen Grund Leitungswasser PH-Wert von 8,5 auf 5,5 senkt…ideal zum Anmischen des Düngeplans um am Ende trotz aller nicht ausbleibenden Extra Zitronensäure - Zugabe auf 6,0-6,2 lande.
Ich arbeite seit diesem Jahr mit diesem Pilzmicroben von Biobizz und seit dem läuft jeder Grow aus’m Ruder…jeglicher PH meiner Substrate ist permanent über 7,2…also komplett überall das selbe exakt um 1,0 zu hoch…
Und meine Buds sind einfach nur Kugeln welche sich sinnlos strecken, was ist das bitte schön??
Woran liegt das??
Ich baue Outdoor an auf Balkon in Töpfen, ich habe einige Erfahrung…aber was seit dem Microben als Ergebniss herauskommt ist mega schlecht, habe die Scheisse extra dazu gekauft für 75€ und könnte eigentlich nur noch komplett ausrasten.
Ich habe keine Ahnung woran es liegt, jedenfalls wird es was mit der PH Schwankung zutun haben oder?
Ich Raff das aber nicht, warum hat mein Substrat 7,2 obwohl ich von Anfang an mit 6,0 gieße.
Kannir jemand helfen?
Eine andere Sorte wird komplett schwarz, als würde sie eine Stickstoff Vergiftung haben…das witzige ist das der Drain bei nur 1100ppm ist im Substrat…andere haben 2200 ppm und sind gesundgrün…aber auch keine richtige Vollblüte, nur Ansatz und dann war’s das.
Ich hatte noch nie solche enttäuschenden Probleme.
Ich glaube ich schmeiße diese drecks Pilz Microben zum Mond.
Vorher hatte ich immer top Kraut, aber nun ist die ganze Investition für’n Arsch gewesen, die ganze Mühe, Arbeit, Zeit, Energie…einfach alles für Umsonst…nicht mal Erfahrung hat es gebracht, weil ich nicht weiß wieso oder weshalb das Substrat den PH Bereich nicht geregelt bekommt.
in welchem ppm-dingens rechnest du denn? da gibts ja mehrere. wir rechnen hier eher in siemens.
aber ich versteh das so, dein grund-ec ist sowieso schon niedrig, vermutlich kaum cal/mag im wasser?
warum abstehen lassen, dann 2 mal filtern durch nen brita?!? schonmal das wasser versucht so zu verwenden, also frisch ausm hahn? der duenger drueckt doch den ph sowieso. calmag sowas, bekommen die da etwas von dir? sieht ja bei biobizz-duenger und substrat meist eher mau aus.
dann das zitronesaeuregedoens… ist hier eher verpoent, wenn schon senken, dann auch richtig (;
eventuell versuchen die microben dein substrat in die richtige richtung zu schubsen, nur du kaempfst dagegen mit filtern, abstehen und zitronensaft an. vielleicht liegts daran? reine vermutung
drain ausser erde bei bio… naja, da herrscht hier auch eher die meinung vor, dass da eher nur hubatz beim messen rauskommt.
Ich habe ziemlich ähnliche Probleme und versuche sie nun in den Griff zu bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das am Ph-Wert des Wassers liegt. Ich bin zwar nicht so eskaliert und habe (aufgrund eines Ratschlags hier im Forum) den Wasserfilter abbestellt.
Bei mir werden die betreffenden Pflanzen aktuell auch weiterhin gelb - Habe mit Biobizz Ph-Down den Ph-Wert ebenfalls irgendwo um die 6,2-6,5 eingestellt. Fataler Fehler, wie mir scheint! Wenn ich den Ph-Wert des Drains messe, schmiert der bei mir deutlich unter 6 ab - Zuletzt eher 5,4!
Die Light Mix ist einerseits sowieso schon recht mager wie mir scheint. Geht der Ph-Wert flöten, nehmen die Damen offenbar kaum mehr Nährstoffe auf. Ich habe dazu einen Versuch gemacht: Ich habe zwei betroffene Pflanzen in stinknormale Seramis Gartenerde umgepflanzt und rausgestellt. Die gehen gerade richtig ab: Deutlich dickere Stiele (kann aber auch am Wind liegen), sattes Blattgrün und eklatant schnellerer Wuchs! Zum Vergleich habe ich eine andere daneben gestellt und sie nicht umgetopft, quasi als Kontrollgruppe - Das Ergebnis ist erschütternd! Die Kontrollpflanze ist weiterhin klein und mit dünnen Zweigen versehen, während die anderen beiden immer bulliger werden.
Die beiden anderen Pflanzen drinnen im Zelt (keine Sorge, wir sind hier zwei Personen) tun sich ebenfalls weiterhin schwer und es werden immer mehr Blätter gelb und knusprig. Wachstum? Kaum vorhanden.
Auch mineralisches Nachdüngen hat bislang nicht geholfen, weshalb ich davon ausgehe, dass das „Korrigieren“ des Ph-Wertes des Wassers die Wurzel des Übels ist.
Übrigens habe ich erst gedacht, dass es daran liegt, dass ich die Pflanzen überwässert habe (was sicherlich auch der Fall war). Allerdings stehen die Vergleichpflanzen draußen und es regnet hier fast die ganze Zeit durch. Die Erde ist pitschnass und die beiden in der normalen Blumenerde wachsen deutlich (!) schneller, stärker und gesünder.
Die beiden hier drin machen mir gerade echt Sorgen. Könnte sein, dass sie das nicht überleben.
Zum Vergleich haben wir dann noch die letzte erlaubte Pflanze angezogen, die jetzt mit im Zelt steht: Leistungswasser mit CalMag, ganz ohne Ph-Korrektur, anfangs nur Wurzelkomplex von Hesi dazu, mittlerweile auch Fish-Mix. Diese wächst deutlich besser!
Da muss man sich aber die Frage stellen warum sich der PH im Boden verschiebt.
Ich kenne die ganze Geschichte nicht aber ich könnte wetten das euch das immer ab Ende der Veggie- anfang der Blütephase passiert!?
Indem Fall hat das nicht unbedingt was mit der Zitronensäure zu tun ausser das die nicht lange den PH stabil halten kann, sondern mit Versalzungen im Boden die den PH nach unten drücken.
Daher empfehle ich immer mit Enzymen zu arbeiten die Versalzungen verhindern und den PH dadurch stabil halten.
Naja, ich habe anfangs äußerst vorsichtig gedüngt - nur mit Biobizz Grow. Anfangs bin ich nicht mal über 50% des Düngeschemas gegangen. Die Probleme gingen schon recht früh los und eskalierten als ich Ph-Down hinzugegeben habe. Die anfänglichen Probleme führe ich aber auf Überwässerung zurück.
PS: Welche Enzyme benutzt Du?
Wie bzw mit was misst du denn den Boden pH?
Viele Grüße
Der Depp
