Irgendwo sei es RQS Blog oder was auch immer, habe ich kürzlich gelesen, dass ne Differenz zwischen Luft und Blatt Temperatur nur bei MH und NDL mit der großen Hitzestrahlung vorkommt. Bei LED wohl so gut wie identisch beide Temps.
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Laesst sich ja einfach ueberpruefen…
Vorausgesetzt man hat die Technik dazu.
Kann mir aber auch nicht vorstellen dass das so stimmt. Auch ne sehr nahe LED kann sicher die Blatt-Temperatur erhöhen. Und vorhin auf der Suche nach der Quelle habe ich noch andere Infos dazu gefunden. Blatt Temperatur steigt zum Beispiel wohl auch in Abhängigkeit der umgebenden RLF. Ist die zu hoch kann die Pflanze nicht mehr transpirieren um zu kühlen, ergo steigt die Blatt-Temp:
Das ist halt alles Theorie…
Der unterschied der Blatttemperatur und der Lufttemperatur ist durch Licht und Dunkel Phase anders.
Ich meine mir ist es recht gleich, ich hab mit dem Tool rum gespielt und ich hab in der Blüte in der Nacht Healthy transpiration und am Tag High transpisration. Daher bin ich zumindest in der Blüte ziemlich nahe am optimum. und das mit - 1,5°C als Blatttemperatur. (Kann ich halt 0 einschätzen)
Ich nutze die selbe Seite, gebe aber bisher immer die selbe Temperatur ein… 
Moin,
dieser verlinkte VPD Chart gibt dieselben Werte an, wie mein Inkbird Thermo/Hygrometer.
Diese hängt ja frei „in der Luft“. Vermutlich „errechnet“ das Teil den VPD genauso, wie d. VPD-Chart oder „ausgedruckte Tabellen“.
Falls nun die Blatttemperatur bei LED nahezu identisch mit der Lufttemperatur ist, dann käme man bei:
45% RLF
26 Grad Temperatur (Luft und Blatt)
auf 1,85 kPa, was „Rot“ wäre, Danger Zone, Over Transpiration…
Das würde doch dann bedeuten, daß Empfehlungen für mind. mal für Blüte/Spätblüte im Widerspruch stehen bei Temperaturen über 22 Grad zu:
Allgemein (mindestens hier im Forum) gilt als Konsens:
Richtwerte: Klima
| Phase | Temperatur | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Keim- & Anzuchtphase | 23 bis 26°C | 40 bis 60% |
| Wachstumsphase | 20 bis 30°C | 40 bis 70% |
| Blütephase | 18 bis 26°C | 40 bis 50% |
| Ende der Blütephase | 18 bis 26°C | < 40% |
| Temperaturunterschied zwischen Licht und Dunkelphase | maximal 8°C |
Nach VPD-Chart wäre dann:
Spätblüte: bei 26 Grad, mind. 53% RLF, damit 1,58 kPa rauskommen.
Jedes % weniger RLF treibt den kPa-Wert dann weiter in die „rote Zone“.
Nur ab 22 Grad und weniger würde man auf unter 1,6 kPa kommen, wenn man die empfohlenen 40% RLF einstellt… und eigentlich soll sie lt. „Richtwert“ unter 40% kommen in der Spätblüte.
Bei gesetzten 26 Grad Temp und 40% RLF müsste die Blattemperatur mind. 2,5 Grad niedriger sein als die Lufttemperatur.
Bei nur 2 Grad Unterschied käme man bereits in den roten Bereich über 1,6 kPa.
Und man will doch gerne 26 Grad Temperatur erreichen, da das die „beste“ Temperatur für die Blüte/Spätblüte sein soll, was den Ertrag angeht, oder nicht?
Ich bin Anfänger und würde gerne verstehen, wo ist mein Denkfehler?
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Wie du schon richtig erkannt hast, ist der VPD, den dir dein Thermo-/Hygrometer ausspuckt, wertlos, da du die Blatttemperatur nicht kennst, und sich die VPD-Charts, die hier überall rumgeistern, darauf beziehen.
Und deine Annahme, dass die Blattemperatur ungefähr der Lufttemperatur entspricht, ist auch grundfalsch. Die Blattemperatur wird sehr wahrscheinlich deutlich unter der Lufttemperatur liegen, wenigstens 2 °C, wahrscheinlich mehr. Die Pflanze verdunstet Wasser, um sich abzukühlen, genauso wie wir Menschen schwitzen.
Mein Tipp: Scheiß auf den VPD-Quark und halt dich an die Tabelle, die du gepostet hast, da haste mehr Sicherheit, oder hol dir ein Laserthermometer, mit dem du zuverlässig die Blatttemperatur abmessen kannst. Die würde ich dann aber auch an mehreren Stellen messen und Minimal- und Maximalwerte für den VPD ausrechnen.
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…was nützen mir aber die Daten, wenn ich nicht das Equipment habe um entsprechend konstant alles einzustellen und das geht mal richtig ins Geld.
Schau mal, Sanlight nennt es „Labor“ und ist vollgeknallt mit teurer Technik zum manipulieren der Werte und wir hampeln mit Plastikzelte rum 
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Richtig. Und deswegen sage ich ja: VPD ist für die allermeisten hier unsinnig, und eine gute Daumenregel deutlich besser geeignet. Zudem ist der VPD nur ein zum Teil für die Stomataöffnung verantwortlich, denn da fällt auch die Wasserversorgung über die Wurzel mit ins Gewicht. Wenn dein Topf trocken ist, bringt dir ein perfekter VPD auch nichts, die Pflanze wird zu machen um Wasser drinnen zu halten.
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…das liegt aber am Grower und ist ohne Geld in die Hand zu nehmen zu fixen 
Bin auch komplett bei dir mit der Aussage,…VPD is grad voll in aber die wenigsten haben auch den Stuff um es korrekt anzuwenden
Wenn der VPD als „Maß aller Dinge“ angenommen wird, bestimmt.
Jedoch sollte mMn jeder Hanf-Gärtner zumindest mal von dieser Wechselwirkung „Temp C° : % RLF“ gehört haben und die dunkelroten Bereiche mal in der Tabelle gesehen haben, um seine Canna-Damen und deren Bedürfnisse besser verstehen zu können.
JM2C
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Also ich finds mega das die das so genau machen und aufzeigen welch stilles Potenzial bei jeden noch lauert und das es keine Hexerei ist.
Wir als Amateure können nur begrenzt drauf eingehen aber es wenigstens versuchen und wenn die Werte nunmal nicht im Rahmen sind weiss man auch bescheid warum sie mangelt oder was stört,oder zwittert e.t.c. .
An der anderen Seite sprichst du noch ein ganz ganz wunden Punkt an bei Sunlight.
In ihren vorbildlichen Ertrágen von bis zu 2 Gramm pro Watt und darüber hinaus kommen nie die wirklichen Stromkosten dazu die diese ganze Technik schluckt.
Hier würde mich mal eine ehrliche Rechnung von denen interessieren in wirklich verbrauchten Watt pro erzeugten Gramm Weed.
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…liest sich hier aber bei einigen so, als wenn es Gottes Wort wäre. Messen aber Raumtemperatur 
Sorry, ist aber kleines Grower 1x1 und klappte auch Jahrzehnte lang ohne VPD Liste, mag aber am Zeitgeist liegen und der rote Bereich wird auch oft genug so interpretiert das die Pflanzen 2 Tage später tot wären 
…kann ich dir z.B. genau sagen, da ich ein Strommessgerät in der ersten Stromquelle habe…also sehe ich den kompletten Stromverbrauch vom Grow und nicht nur der Lampe, rechne auch in kwh statt g/w…was ich natürlich auch wieder in Watt aufdröseln könnte
…wenn ich da erst einmal richtig, richtig viel Geld auf’m Tisch für legen muss, ist das Hexerei genug für mich
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Hi bergrow mein freund, aber als unsinnig würde ich den VPD nicht betiteln. Scheiss VPD transpiriert die Pflanze nicht mehr und nimmt auch keine Nährstoffe mehr auf. geringe transpiration gleich weniger wasser/dünger und umgekehrt.
ps. nice düngerrechner
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Wer hier benutzt denn aktiv den VPD via Blatttemperatur?
Und womit wird gemessen. Bei Growpro muß man mit ca.1100€ rechnen und dann hat man nur den Sensor für VPD.
Sowas z.B.
https://www.care4air.com/de/pflanz-temperatur-kamera-digital.html
kostet gerade mal die hälfte
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Ich messe die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit an zwei Stellen im Tent. Unter den Pflanzenspitzen in Boden nähe und auf Höhe der Pflanzenspitzen.
Dazu messe ich an zwei bis drei Punkten, je nach Pflanzengröße, die Blatttemperatur. An allen Pflanzen. Dazu nutzen ich ein Bosch Laserthermometer.
Aus der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturwerten errechne ich dann die Durchschnittswerte und gleiche diese mit der VPD Tabelle von Sanlight ab.
Den VPD Wert sehe ich dann als Trendwert…
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Hallo barnabas, ich glaube du hast meine Aussage missverstanden. Natürlich ist der VPD nicht unsinnig, aber für die meisten hier nicht sinnvoll, weil man dafür konstante Klimawerte sicherstellen können und messen können muss. Zudem für Anfänger noch eine Komplexitätsstufe zu hoch. Daher hatte ich eher für eine leichter zu befolgende Daumenregel plädiert, die auch bei etwa dem richtigen VPD rauskommt. Sowas wie 25 °C und 65 % RLF.
Sonst kommt am Ende noch einer auf die Idee, eine Temperatur von 19 °C und 55% RLF wäre ne gute Idee, das käme ungefähr beim gleichen VPD raus.
EDIT: Ich vermute, für ne gegebene Temperatur reicht es, ein verschiedenen Stellen die Blatttemperatur einmalig zu messen und mit dieser Differenz dann dauerhaft zu arbeiten. Das würds zumindest schonmal um eine Komplexitätselement verringern.
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Mal abgesehen davon, dass so niedrige Temperaturen nur schwerlich einstellbar wären, bzw. (wenn es kein Winter-Keller-Grow ist) in realita bei voller Beleuchtung wohl kaum vorkommen können, aber ist es nicht so, dass niedrigere Temperaturen (z.B. 22°C) mit korrespondierender RLF ebenso im „grünen Bereich“ liegen, wie höhere (z.B. 28°C) und dazu passender RLF?
Genau DAS macht doch das Berücksichtigen einer VPD Tabelle so attraktiv!
Die Basics, dass die Blatttemperatur entscheidender als die Lufttemperatur ist, in der Vegi die RLF im Gegensatz zur Blüte gerne recht hoch sein darf, mal vorausgesetzt.
... und sorry ...
wenn das oben schon irgendwo beschrieben/beantwortet wurde, habe den Thread jetzt nicht in Gänze auf Schirm … 
Mit dem Unterschied, dass du bei 22 Grad ne ungefähr 70% niedrigere mikrobielle Aktivität im Boden hast als bei 28 Grad. Bei mineralischer Düngung mag das egal sein, bei organischer nicht. Und wir hatten hier schon Spezialisten, die gefragt haben, ob 20 Grad reichen.
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Ahh, ok!
Als Mineralo-Gärtner hatte ich jetzt die notwendigen Parameter für einen organischen Anbau nicht aufm Schirm. Danke fürs Aufklären! 
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