gedüngt wird nach BioBizz-Schema mit Grow und Bloom. In der Wachstumsphase waren es jedoch nur 75% des Schemas.
Die Erde selbst ist Light-Mix.
Gegossen wird i.d.R. nach circa 3 Tagen mit 2 - 2,5L Leitungswasser.
Die Beleuchtungszeit beträgt 21h/Tag.
Der Anbau erfolgt zudem in Stoffpots.
Im Zelt eingebaut ist außerdem ein Abluft-System mit einem Ventilator (beide von Mars-Hydro). Tagsüber halte ich die Abluft bei ~60% der Leistung und nachts bei 35%.
Nun zu den Fragen - beide hängen jedoch voneinander ab:
Ständig lese ich, dass der pH-Wert bei organischen Anbau nicht von Bedeutung ist. Doch ist dem wirklich so? Ich kann mir mittlerweile nämlich das Problem nicht mehr anders erklären, als, dass es doch am pH-Wert liegt. Dieser war bei 7.84 (reines Leitungswasser - ohne Dünger), sofern ich das mit diesen dämlichen Farbtests richtig abgelesen habe. Oder wie seht ihr das?
Ist es überhaupt tatsächlich ein Kalzium-Mangel? Oder gar doch ein anderes Problem? Gerade auf Grund der violettartigen Verfärbung.
Miss mal bitte noch den PH vom Wasser mit Dünger und gieß bitte einmal, nur einmal so, das du auch vom Drain den PH-Wert messen kannst. EC-Wert könnte auch noch helfen. Deine Pflanzen schauen so aus, als ob sie ganz andere Probleme haben als nur CalMag
Wie alt sind die Pflanzen? Sehen schon recht weit aus.
Da die Pflanze schon an einen oderntlichen Zeitpunkt ist, würde ich zumindest, mir keinen zu großen Stress mehr mach. Musst jetzt nur gut acht geben das sie nicht schimmeln. Sind halt geschwächt. Die Werte wären trotzdem interessant um Schlüsse und Erkenntnis daraus zu ziehen.
Doofe Frage vllt, aber wie misst man das? Schließlich ist der Drain ja trübe und z.T. mit Dünger behaftet, sodass es die Verfärbung verfälscht. Abstehen lassen würde ja auch den pH-Wert verfälschen, oder ni?
Und achte jetzt bitte darauf das die Luftfeuchtigkeit niedrig ist.
Deine Pflanzen sind geschwächt und sind damit anfälliger.
Aber alles ruhig angehen, du wirst schon nicht leer aus gehen, dafür bist schon weit genug.
Ergibt sich ja aus der Dosis welche von bb gegeben wird, der Drops ist hier schon gelutscht, da passiert
eh nicht mehr viel, es sollte das primäre Ziel sein, beim nächsten Mal nicht zu wenig zu geben
Durch zu wenig Calmag passiert die Blockade… Ich gieße in der Vegi jedesmal 1ml/L Calmag und erhöhe auf 2ml/L vor dem Stretch (ca. 2x, 1x davor und einmal mittendrin) und gehe danach wieder etwas runter (1,5ml) und flushe dann nach Bedarf 1-2-3 Wochen. 43Ca im Wasser 14Mg..
Wieso fällt der Ph ab?
Ca wird durch die Pflanze abgebaut und K und P etc. steigt im Medium, Ph verschiebt sich ins saure und die Pflanzen haben eine Blockade… Das Gleichgewicht stimmt nicht mehr…
Ich growe nur mit Bb und Allmix. Ziehe in Lightmix vor und nach dem Umtopfen in Allmix gieße ich das mit 1ml/L Grow 1ml/L Calmag und 2ml/L Heaven an.
Vegi durchgehend 1ml/L Calmag.
75% bei Lightmix…
In Blüte brauche ich meist mehr als 100% Schema, manchmal 150%, manchmal 200%…
Du spielst am besten nur mit Grow, Bloom und Calmag, den Rest kannste so lassen, nen Schlückchen mehr schadet aber auch nicht.
Bb wirkt zeitversetzt und du kannst es fast nicht übertreiben.
Trau dich beim nächsten Mal mehr zu düngen und nimm Allmix, wieso mehr von dem teuren Zeug reinkippen?!
Ich werfe hier mal falsches Giessverhalten mit rein. Bringt für dieses Mal zwar nichts mehr aber für die Zukunft. Alle drei Tage 2-3 Liter bei einem Stoffpott je nach Größe zu häufig in zu geringen Mengen und dadurch entstehen Ph Verschiebungen und Aufnahmeblockaden ebenso. Just my two cents.
Naja, mit diesen Farbtests ergab es einen pH von 5,5 - 6. Auf Grund der Verfärbung des Wassers durch den Dünger ist der Wert sicher nicht eindeutig. Da das Wasser-Dünger-Gemisch jedoch heller wurde statt dunkler (Vgl: hoher pH → dunklere Färbung), würde ich doch Mal vermuten, dass der pH-Wert damit in der Erde doch in Ordnung sein müsste? Ja, 5.5 wären etwas wenig, aber würde den Wert ja jetzt nicht so genau nehmen.
Circa 800 PPFD (VIPARSPECTRA P600)
Nachdem mir meine letzte Pflanze verschimmelt ist, habe ich - hoffentlich - ausreichend vorgesorgt: Entfeuchter im Zimmer und Mars-Hydro-Venti im Zelt. ^^
Die Wasserhärte definiert sich ja durch das Kalzium-Magnesium-Verhältnis. Wenn das Wasser also mittelhart ist, sollte es doch gar ideal genug Ca enthalten. Oder nicht?
Naja, in Allmix hatten meine Autos oft Verbrennungen.
To be fair: es kam schon sehr oft vor, dass ich erst nach 4 oder gar 5 Tagen gegossen hatte, weil ich durch die 4-Tage-Woche z.T. entsprechend lange arbeiten bin und dann nur 1.5h Zeit habe, bevor ich wieder schlafen muss. Ich hätte es aber auch anders formulieren müssen: ich habe immer dann gegossen, wenn sich die Töpfe wieder leicht angefühlt haben.
Inwiefern steht das in Zusammenhang, wenn ich fragen darf?
[EDIT] Uff, ich kaufe mir jetzt einfach Mal so ein kack pH-Gerät. Ich wollte eigentlich nicht so viel Zeugs für den indoor-Grow kaufen, weils mit Platz immer enger wird. xd
Das was Redman schreibt. Nicht mit dem Dünger geizen, dann kauf lieber billigeren. Bio Hesi tuts auch, BioBizz ist Geldschneiderei. Wenn BioBizz, dann maximal die beiden Grunddünger, oder noch besser: Grow, einen (anderen) PK-Dünger und CalMag. Mehr brauchst du in aller Regel nicht.
Alles andere, was hier geschrieben wurde, ist mMn in mehr oder weniger Graden falsch.
Noch ein kleiner Exkurs bzgl. pH-Wert: Die Pflanze nimmt über die Wurzel kationische Nährstoffe (positiv geladen) auf, und scheidet dafür H+ Ionen aus. In der Blütephase, wenn mehr Ca und K benötigt werden, passiert das verstärkt. Dadurch versauert über die Dauer das Substrat (höhere H+ Kozentration → niedrigerer pH-Wert). Substrate, vor allem jene, die Torf beinhalten, sind meist stark gekalkt, um den sehr sauren pH-Wert von Torf auf ein pflanzenverträgliches Niveau zu heben (3 bis 6 Gramm Kalk je Liter Torf). Kalk ist ein wichtiger Puffer, der den pH-Wert stabil hält und gleichzeitig Calcium liefert. Aber mit der Zeit wird Kalk im Substrat neutralisiert, der pH-Wert sinkt. Daher ist es wichtig, die Säurekapazität oder Karbonathärte des Gießassers zu kennen. Der pH-Wert des Wassers ist nur sekundär aussagekräftig. Ist das Wasser zu weich, wird zu wenig Karbonat, das vorwiegend für die Neutralisation verantwortlich ist, nachgeliefert. Man möchte also durchaus etwas „kalkiges“ Wasser haben, um den pH-Wert weiter stabil zu halten. Ein optimaler Wert ist hier eine Karbonathärte von 10 °dH. Was nicht stimmt: Der pH-Wert verschiebt sich nicht aufgrund von zu wenig Calcium, sondern die Pflanze kann nicht genug Calicum aufnehmen, weil dieses bei niedrigem pH in der Bodenlösung weniger verfügbar ist. Calciummangel entsteht also meist nicht aufgrund von zu wenig Calcium, sondern durch einen pH-Wert der die Aufnahme erschwert.
Oder wie seht ihr das?
