Hätte ich nicht schon Equipment würde ich so vorgehen aber da alles vorhanden ist geht die Kohle ins Haus
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Dann Wünsche ich dir sehr Viel Spaß
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Warum machst du keinen großen growroom also warum kaufst du zelte? Mach den ganzen raum
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Weil ich das ganze Zeug schon vorhanden ist und ich beim betreten des Raums die Pflanzen gerne noch räumlich getrennt stehen haben möchte.
Den Raum nochmal zu unterteilen ist eine Option für „später mal“. Wenn die Tents usw. durch sind. Aber ich hab erst vor ca. zwei Jahren in neues Equipment investiert ( Licht/ Tent/ Abluft ).
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Aso okey versteht dann verfolge ich mal dein Thema hört sich interessant an 
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@Monkey, alter Weggefährte - haste schon nen Plan das Fenster auf „Growen“ zu pimpen
(Lichtfalle + Ab- ggf. Zuluft)? … oder tut das bei Dir nicht not?
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Im Frühling/Sommer wird die Luft über das Fenster abgeleitet und im Winter in den Flur.
So der Plan…
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Zuluft kommt über die Ecke oben? 
Dann ist wohl Dein Fenster für „Außenstehende“ nicht sichtbar (respektive „hörbar“)!
Bei mir endet das einzige Fenster im Kellerraum in einem Lichtschacht direkt an der Terrassentür und wenn ich abends in der Box rumschraubte, leuchtete es schön daraus.
Abhilfe schaffte ne schwatte Aktivkohle-Matte (Küchenbedarf) und ein „etwaiges“ Problem war doppelt gelöst … 
Als sowas fällt bei mir unter „Window-Modden“ … falls es notwendig ist.
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Eventuell ist das Bild falschherum gepostet worden und da liegt ein kleiner Pizza Karton in der Ecke !!?? 
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Da kommt noch ein Lichtschacht vor und dann wird verfüllt. Ich werde dann das Fenster im Sommer auf kipp stellen und das Fenster wird dann abgedeckt und die Abluft drauf installiert.
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Ein Groom entsteht 
So alle Auflagen vom BfArM wurden erfüllt und der Aufbau der Growfacility darf weiter gehen 
höhö
Heute wurden erstmal ordentlich die Trockenbauwände gezogen und die Türaussparung eingepasst. Wenn alle Gipsplatten verschraubt sind wird gespachtelt.
Ich bräuchte mal eure Hilfe, wie und wo soll ich die Steckdosen planen, ich würde sogar gerne so etwas wie einen „Stromkasten“ an die Wandschrauben.
Meint ihr ich brauche eine USB- Platte in dem Bereich oder reicht doppelte Gipsplatte zur Befestigung.
So hier noch ein paar Bilder vom Fortschritt …
Erstmal alles ausgemessen und die Trockenbauprofile verschraubt. Mit Laservermessung und Akkubohrer ging es super gut.
1,2,3 und dicht, also die Wand nicht ich
Das wird die Pforte zur Glückseligkeit 
So hatte ich mir das vorgestellt…was meint ihr?
So das war es erstmal für heute. Sobald es Fortschritte gibt, gibt’s ein neues Update.
Happy growing euch feinen growlinge!!
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Also ich würde hier gerne mal meine Meinung zum Thema Strom und Steckdose kunt tun.
Grundsätzlich würde ich einfach bei jedem Zelt eine 3fach Steckdosenkombination AP montiert. Merten kann ich da gut empfehlen, die verwenden wir auf der Arbeit auch am liebsten.
Eine zul. von 2,5mm2 halte ich dabei nicht für Nötig, da du ja in deine Trockenbauwand eine Unterverteilung einbauen möchtest und denke ich nicht pro 3fach kombination an die 3200w oder 16A kommst, würden 1,5mm2 reichen.
Diese einzeln abzusichernn, würde ich persönlich auch, einfach aus dem Grund falls mal ein Kurzschluss oder ein Überstrom entsteht, nicht alles ausfällt. Grundlegend ist ein RCD zusätzlich zu den Leoitungsschutzschaltern die du dann pro 3fach Kombination wählst verpflichtend.
Am sinnvollsten sehe ich da b16A automaten von Hager oder ABB. und einen 40A 30ma RCD
Dabei ist aber zu beachten das wenn z.B ein Erdschluss entsteht der komplette Raum ausfallen würde, um das zu vermeiden und auf 100% sicher zu gehen. Könnte man pro Steckdose einen RCD/LS nehmen. Dieser würde dann bei allen Fehler fällen Abschalten, aber auch nur den betroffenen Stromkreis. So das die anderen ungestört weiter laufen. Du kannst natürich auch 2,5mm2 nehmen, das ist falls du die oben geannate Leistung oder den Strom nicht überschreitest, nicht zwingend nötig. Eher so ein Nice to have, in Industire bereichen ist das z.B verpflichtend. (der RCD/LS wäre auch nur nice to have, alles eine kosten Frage)
Wichtig dabei ist es die passende zuleitung für die UV zu wählen. Man bräuchte generell mal die Werte, was du an Lampen und lüfter verwenden würdest. Dann könnte man dir alles passend ausrechnen.
Meistens wird von uns ein 5*10mm2 gelegt und dies dann passend abgesichert in der Hauptverteilung.
Man könnte auch über 2 Zeitschaltuhren alles in der Unterverteilung Zeitschalten. Um das ganze Smart zu gestallten könnte man KNX Aktoren oder ein Smarthome system von Busch-Jäger z.b verwenden. Allerdings sind da Amzazon oder ikea Konzepte weit aus günstiger und nicht so ein Fachchinesisch nötig.
Da du keine Fachkraft bist, ist auf allem was du tust natürlich absolut keine gewährleistung.
Du kannst dich nur so gut wie es geht informieren und bittte beachte immer die 5 Sicherheitsreglen.
Spannungsfrei Schalten
Gegen wieder Einschalten sichern
Spannungsfreihet feststellen ( bitte nur mit einem 2 poligen Spannungsprüfer )
Erden und Kurzschliessen ( notwendig ab 1000v )
Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken.
Hier habe ich dir einmal einen Raumplan gemacht wie ich es gestalten würde:
Dazu muss ich aber noch paar sachen sagen, die 3fach Steckdose könnte man auch aufteilen dann eine doppelte oben für licht und abluft und eine dopellte unten für umluft etc. Man könte auch 2 3fach kombinationen nehmen. Diesen dann mit jeweils b16A absichern. Zul 3 * 1,5mm2/ 3 * 2,5mm2
über dem trocken zelt dann eine für ab und umluft, hier weiss ich nicht ob da irgendwie Lich rein soll. diesen dann jeweils auch b16A absichern. Zul 3 * 1,5mm2/ 3 * 2,5mm2
Dann würde ich bei der arbeitsfläche einfach mal eine 3fach kombination auf 110cm setzen als arbeitssteckdosen diesen würde ich dann zusammen mit dem Licht und den beiden Steckdosen an der Couch und an der Tür auf B16A absichern. Zusätzlich würde ich an der Arbeitsfläche und der Tür einen Wechselschalter setzen für zusätzliche Arbeits beleuchtung.
An der Tür dann noch einen Ausschalter für die Deckenbeleuchtung.
Alles was in der Trockenbauwand liegt kannst du natürlich super Unterputz legen.
Wenn du magst, und mir sagst was du da alles drinnen verwendest kann ich dir das gerne mal wenn ich nächstes Wochenende zeit habe vorrechnen und planen.
Natürlich mit Rechenweg und Erklärung, damit das auch für jeden nachvollziehbar ist und mögliche Fehler gefunden werden. Dennoch möchte ich einmal noch erwähnen das , mir genauso Fehler und irrtümer passieren können. Nach paar Jahren vergisst man auch manche dinge die man gelernt hat.
Falls ihr anderer Meinung seid lasst es mich gerne wissen. Bin immer bereit was zu lernen
Edit: Du kannst zusätzlich noch einen zwischenzähler verbauen um eine Kostenübersicht zu haben
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Dem ist weiter nicht viel hinzuzufügen 
alle Eventualitäten und Möglichkeiten aufgezählt und berücksichtigt
Würde aber, in der neuen Trockenbauwand bevorzugt keine Aufputzmontage anwenden. Aktuell hast du da ja die Möglichkeit alles schön in der Wand zu verkabeln ohne danach dann eine „unschöne“ AP Verrohrung oder Kanal an der Wand zu haben (Steckdosen und Verteiler).
Kannst du denn von deinem Zählerkasten zu dem neuen Raum eine neue Zuleitung für Strom legen? Wenn nein, können wir uns das mit der Verteilung im Raum eigentlich sparen
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Wenn du mein Elektriker wärst - Attacke vorwärts aber ist finanziell nicht mehr drin. Jeder Cent ist glatt geplant und der Puffer ist nicht groß. Ich muss noch ein paar andere Elektroinstallationen extra einplanen die schon kosten.
Happy growing
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Hallo Freunde!
Bräuchte mal eure Hilfe. Ich plane ja meinen Groom und musste nun die Idee mit der 160mm Kernbohrung nach draussen verwerfen. Über das 160mm Loch sollte eigentlich die Abluft geleitet werden. Nun habe ich mir eine neue Lösung überlegt und bräuchte mal einen Blick von außen auf meine Idee. Ich bin mir nicht sicher ob das alles so funktioniert und ob es nicht zu viel Druck- und Ventilationsverlust auf dem Weg vom Abluftventilator zum Abluftausgang gibt.
Ich möchte gerne die Abluft in der warmen Jahreshälfte zum einen über das Kellerfenster ableiten und zum anderen in der kalten Jahreshälfte über eine 160mm Rückstauklappe, welche die Luft Richtung Kellerflur ableitet. Der Rückstaumechanismus der Klappe wird wahrscheinlich entfernt, für einen ungehinderten Luftstrom, macht das Sinn? Da das Haus mit einer Luft- Wärme Pumpe beheizt wird, möchte ich das Gebäude im Herbst und Winter geschlossen halten ( Kellerfenster Groom geschlossen ) für einen optimalen Heizungsbetrieb. Zusätzlich möchte ich die warme Abluft des Tents zum aufwärmen des Kellers nutzen, durch Steuerung der RLF kann ich verhindern, dass die warme Luft zu feucht ist.
Um das alles um zu setzen wollte ich mit diversen T- Stücken, 90° Winkeln, Absperr- & Bypassklappen, Rohrschalldämpfer und Sonodec 160mm und 100mm arbeiten. Das Herzstück also der Hauptabluftventilator ist ein Soler & Palau TD- 500/ 150- 160 Silent welcher mit einem Drehzahlsteller reguliert werden kann.
Dem Hauptabluftsystem soll zusätzlich noch die Abluft vom Trockentent zugeführt werden. Die Abluft vom Trockentent wird mit einem Abluftventilator Ventilution Mixed In-Line, 145/187m³/h abgesaugt und dem Hauptabluftsystem zugeführt. Ich habe noch einen elektronischen Drehzahlsteller von Soler & Palau, den REB-1N. Kann man damit wohl den Abluftventilator Ventilution Mixed In- Line 145/187m3 regulieren? Link steht unten.
Das Trockentent soll mittels einer Absperrklappe zu- und abschaltbar sein. Die Wege zwischen Abluft Kellerfenster und Abluft Kellerflur wird mit einem Bypass T- Stück gesteuert. Der Soler & Palau Abluftventi wird zusätzlich mit einem Rohrschalldämpfer ausgerüstet für zusätzlich Geräuschreduzierung. Auf dem Weg zum Kellerfenster wird noch ein 150mm Ona Block Geruchsneutralisierer Lüftungsrohr eingesetzt um die, Abluft nach draussen komplett zu „reinigen“.
Die Abstände zwischen den Rohrsystemen und Elementen werden mit 160mm bzw. 100mm Sonodecschlauch verbunden. Zum verbinden werden passende Rohrverbinder und Schlauchschellen verwendet. Um das System an der Decke zu fixieren werden passende
Rohrschelle mit Vibrationsdämpfer und Stockschrauben verwendet.
Zur Veranschaulichung hab ich mal versucht eine „Zeichnung“ zu machen. Ich arbeite hauptsächlich mit 160mm Durchmesser an den Rohr- und Schlauchsystem, lediglich die Abluft vom Trockentent hat einen Durchmesser von 100mm.
- 120 x 120 Tent mit AKF 160mm
- T- Stück 160mm
- Rohrreduzierstück 160mm- 100mm
- Absperrklappe 100mm
- Abluftventi Vol. Strom145/187m³/h
- 60 x 60 Tent mit AKF 100mm
- Soler & Palau Vol. Strom 550m³/h
- Rohrschalldämpfer 160mm
- T- Stück Bypassklappe 160mm
- Ona Block Lüftungsrohr 150mm
- Wandflansch Lüftungsrohr
160mm/ Kellerfenster - 90° Winkelrohr 160mm
- 90° Winkelrohr 160mm
- Rückstauklappe/
Wanddurchführung 160mm
Hier noch ein Bild mit den Raummaßen
Abluftventilator Trockentent:
Drehzahlsteller Soler&Palau ggf. für das Trockentent:
http://www.soler-palau.de/zubehoer_artikel.php?ArtikelNr=5401270300
Abluftventilator Growtent:
http://www.soler-palau.de/variante.php?ArtikelNr=5211302100
Drehzahlsteller für Soler & Palau
ONA Lüftungsrohr 150mm
So ich hoffe ihr könnt mir folgen und ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt Eventuell habt ihr ja Tipps und Verbesserungsvorschläge für mich.
Happy lüfting
Da gibts auch rückschlagklappen, dann wäre das „automatisiert“
Da würde ich ein umscgaltventil nehmen
Dann kannst du die 14 weglassen (noch nie gehört was soll das sein?)
Sonst coole Idee 
Rückschlag würde ich auch auf der gauptzeltseite empfehlen dann geht auch mal nur das Trockenzelt alleine
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Hallo!
Danke für den Input 
Meinst du der Volumenstrom/ Luftstrom ist stark genug um die Rückschlagklappe konstant aufzuhalten bei Bedarf?
Wie sieht so etwas aus?
Ne die 14 muß sein. Das ist ein Mauerkasten/ Wanddurchführung.
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Ja klar
neverest RK Rückstauklappe 160 mm Selbsttätige Rückstauklappe Zum Rohreinbau Rohrverbinder Verzinkter Stahl mit Dichtgummi Alu Klappen Amazon.de
Muss meinen letzten Beitrag zur 14 revidieren kenn ich natürlich, nur die Bezeichnung is anders als angelernt aber offensichtlich korrekt
So:
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